Каждый автовладелец знаком с возможностями и повседневным поведением собственного автомобиля во время движения, поэтому когда с машиной начинает твориться что-то неладное, неполадки диагностируются буквально с первых километров появления неисправности. Особенно сильно в глаза бросается падение мощности двигателя, что характеризуется невозможностью набора высоких оборотов и достаточной тяги. Представьте себе - вы выжимаете педаль акселератора до упора, а мотор просто игнорирует ваши действия и должной мощности по каким-то причинам не развивает, причём такое поведение может быть даже при езде по прямой дороге. Также возможен вариант, когда двигатель набирает обороты до определённого момента, а после появляется ощущение, будто что-то его сдерживает и не позволяет раскручиваться дальше. Ситуация довольно неприятная, но не критичная, однако она требует своевременного вмешательства специалиста.

Как проверить мощностные показатели двигателя

Для проверки мощности силового агрегата автовладелец может установить на машину специальное оборудование, которое будет отслеживать мощностные показатели в режиме реального времени, однако стоимость такого оборудования неоправданно высока, а его использование целесообразно разве что для спорткаров, работа двигателя которых требует постоянного контроля.

Замерить мощность ТС можно и более бюджетным способом, для которого необходим ноутбук, специальное ПО и кабель для подключения к бортовой системе автомобиля. После подключения компьютера необходимо немного проехаться на автомобиле, развивая разную скорость, после чего программа автоматически вычислит номинальную мощность двигателя.

Важно отметить, что такой способ имеет значительные погрешности, но позволяет получить общее представление о мощностных показателях автомобиля.

Динамометрический стенд - точный метод определения мощности силового агрегата

Наиболее точным методом определения мощности силового агрегата является постановка машины на специальное оборудование - динамометрический стенд, который можно найти практически в любом профессиональном автосервисе.

Замер показателей Nissan GT-R c SuperSprint на стенде (видео)

Основные причины снижения приемистости

Вне зависимости от типа силовой установки, специалистами принято различать следующие причины падения мощности автомобиля:

• Использование низкокачественного топлива. Если потеря мощности была замечена после посещения АЗС, то причиной падения, вероятнее всего, является использование низкокачественного топлива. Единственным решением в данном случае выступает полная замена топлива, причём если этого не сделать - высока вероятность повреждения силового узла.
• Наличие грязи в воздушном фильтре. В данном случае горючее поступает без необходимого количества воздуха, что снижает эффективность сгорания топлива и становится причиной падения мощности силовой установки. Для решения проблемы стоит просто заменить вышедший из строя фильтр, причём сделать это можно самостоятельно.
• Использование некачественных или давно используемых свечей зажигания. Грязь в электродах свечей, повышенный износ или изменение зазора может стать причиной уменьшения эффективности сгорания топливной смеси и, соответственно, привести к падению мощности силового агрегата. Решением проблемы может стать замена свечей зажигания либо выявление причин их загрязнения (в случае, если замена свечей производилась недавно).
• Наличие грязи в топливном фильтре. Наполненный грязью топливный фильтр препятствует нормальному поступлению горючего в систему сгорания, что влияет на производительность двигателя. Для решения проблемы достаточно заменить топливный фильтр на новый.
• Механические повреждения двигателя. Уменьшение отдачи мотора может быть связано с падением компрессии, чрезмерным износом колец поршня, увеличением щелей в клапанах и тому подобное. Посторонний шум в силовом агрегате - первый признак таких неполадок. В данном случае решить вопрос без привлечения экспертов не получится.
• Загрязнение катализатора - ещё одна из наиболее распространённых причин снижения мощности силовой установки. Для устранения проблемы потребуется его замена, что грозит значительными финансовыми потерями.

Демонтаж катализатора - современное яблоко раздора для многих автолюбителей. Жаркие споры о нужности и целесообразности езды без этого элемента ведутся до сих пор

Отличия на разных типах движков, разница между бензиновыми и дизельными

Причины падения мощности на бензиновых и дизельных моторах практически полностью идентичны и отличаются разве что по типу установленного мотора - инжекторный либо карбюраторный.

Не развивает на инжекторном

Падение мощности инжектора можно связать со следующими причинами:

• Загрязнением топливного либо воздушного фильтров;
• Загрязнением фильтрующей сеточки топливного насоса;
• Некорректной работой ЭБУ транспортного средства;
• Скоплением грязи в форсунках;
• Неисправностями регулятора давления топлива, основных датчиков, работа которых связана с мотором и поломками лямбда-зонда.

Упала мощность на карбюраторном

• Неполноценным открытием карбюраторных заслонок;
• Скоплением грязи в карбюраторе и забитые штуцеры топливного насоса;
• Падением давления либо неисправностями в игольчатом клапане;
• Неполадками в работе поплавкового элемента;
• Снижением пропускных возможностей жиклёра;
• Неисправностью в клапане экономайзера.

Простые способы увеличения мощности двигателя

Существует несколько простых способов, позволяющих увеличить мощность мотора в случае её ослабления:

1. Использование топлива с более высоким октановым числом и отказ от услуг заправок с плохим качеством топлива. Однако в данном случае необходимо помнить, что повышение мощности заметно снижает срок эксплуатации деталей, которые подвергаются более заметному износу.
2. Замена стандартного воздушного фильтра на фильтр с «нулевым» сопротивлением, что позволит увеличить степень сжатия топлива в цилиндрах и соответственно увеличит мощность мотора.
3. Оснащение автомобиля «прямотоком», что позволит сохранить мощность, которая теряется в процессе выброса выхлопных газов.
4. Снижение силы трения, чего можно добиться, воспользовавшись более качественным моторным маслом либо установкой реметаллизанта.

К более сложным и дорогостоящим методам увеличения мощности двигателя можно отнести чип-тюнинг, установку турбины, а также замену отдельных частей мотора.

От падения мощности двигателя не застрахован ни один автовладелец, однако своевременное сервисное обслуживание транспортного средства может заметно снизить возможность появления этой проблемы. Но если она всё-таки появилась, то наиболее правильным её решением будет обращение в специализированную станцию техобслуживания, где смогут оперативно выявить и устранить причины падения мощности, а также произвести комплексную диагностику работы всех систем и агрегатов транспортного средства.

От мощности напрямую зависит способность силового агрегата динамично разгонять автомобиль и поддерживать максимально возможную набранную скорость. Вполне очевидно, что заметная потеря мощности указывает на определенные неисправности мотора и его систем.

Поводом для беспокойства можно считать то, что автомобиль перестает нормально разгоняться на ровном участке дороге без видимых причин. Далее мы рассмотрим, по каким причинам двигатель не развивает полной мощности или не тянет двигатель, а также поговорим о методах диагностики и доступных способах устранения данной проблемы.

Мотор не развивает мощность: почему так происходит

Чтобы ответить на вопрос, как снимают мощность двигателя, достаточно вспомнить паспортные данные конкретного авто и динамометрический стенд. Такой стенд является «измерительным» устройством, которое позволяет определить фактическую мощность мотора по показателю на колесах. По паспорту же производитель обычно указывает мощность ДВС на . С учетом данной информации не сложно понять, что заявленные в технических характеристиках, например, 200 л.с. на валу при проверке на диностенде превратятся в 175 л.с. Другими словами, замеры на стенде будут отличаться от паспортных данных.

Теперь разбираемся дальше. Постепенная потеря мощности двигателя является закономерным процессом по мере износа силового агрегата. Хотелось бы отметить, что в норме это происходит постепенно и практически незаметно для водителя. Другими словами, двигатель с пробегом 150-250 тыс. км. может не выдать «паспортной» мощности, показать еще меньше на стенде, при этом потеря в среднем составляет 5 -15 % в зависимости от степени износа и ряда других факторов.

Если же отмечается падение мощности на 20% и более, тогда двигателю нужна диагностика. Отметим, что если мотор не выходит на полную мощность, могут присутствовать следующие симптомы:

• при нажатии на педаль газа возникает пауза;
• машина дергается при разгоне;
• двигатель дымит (на переходных и нагруженных режимах);
• увеличилась рабочая температура ДВС;
• наблюдается перерасход топлива и масла;

Наличие указанных выше дополнительных признаков помогает точнее выяснить, почему двигатель не развивает мощность и установить возможную причину. В списке основных неисправностей и сбоев специалисты выделяют зажигание, износ основных узлов, качество наполнения и состав топливной смеси.

Двигатель потерял мощность: частые причины

1. Проблемы с зажиганием. Слишком ранний будет означать то, что происходит преждевременное воспламенение смеси топлива и воздуха. В результате расширяющиеся газы противодействуют поднимающемуся вверх поршню, а не толкают его вниз. В таких условиях мощность двигателя будет заметно падать. То же самое справедливо и для позднего зажигания. Позднее загорание топливно-воздушной смеси приводит к тому, что расширившиеся газы «догоняют» уходящий вниз поршень, полезная энергия расходуется впустую. Получается, как в первом, так и во втором случае водитель интенсивно нажимает на педаль газа, топливо расходуется, но полноценной отдачи от мотора не происходит.

   Также следует упомянуть неполадки, связанные с вакуумным и центробежным регулятором опережения зажигания. Дело в том, что неисправности данных решений влияют на угол опережения зажигания и его изменение применительно к разным условиям работы ДВС. Например, при повышении оборотов регулятор сдвигает угол зажигания.

   Другими словами, степень открытия дроссельной заслонки и растущая частота вращения коленчатого вала при одинаковом УОЗ не позволяют мотору развить полную мощность. На потеря мощности может отмечаться после перепрошивки или в целях экономии топлива.

2. Цилиндро-поршневая группа и . Как уже было сказано выше, к потере мощности мотора приводит износ , сбои в настройках ГРМ или скопление нагара в камере сгорания. Что касается механизма газораспределения, неправильная , кокс и нагар способны нарушить нормальную работу клапанного механизма. Если точнее, герметичность камеры сгорания нарушается по причине неплотной посадки (прилегания) клапанов к седлам. Прилегание может быть нарушено в том случае, если клапана сильно «зажаты». Закоксовка двигателя также мешает клапану нормально закрываться. Дело в том, что слой нагара препятствует нормальному прилеганию. В результате часть газов прорывается через неплотно закрытые клапана, возникает перегрев, седел клапанов и т.д. Коксовые отложения могут дополнительно тлеть под воздействием высокой температуры, вызывая эффект неконтролируемого воспламенения смеси, то есть . Все это приводит к сбоям в работе и снижению мощности силового агрегата. Что касается ЦПГ, износ является частой причиной низкой компрессии в цилиндрах. В результате происходит прорыв газов в картер двигателя, то есть энергия сгорания топлива снова расходуется с большими потерями. Определить причину не особенно сложно. Достаточно снять шланг вентиляции картера и оценить степень интенсивности дымления. Наличие сильного дыма, идущего «пульсацией», укажет на проблемы с кольцами.
3. Наполнение топливно-воздушной смесью и состав смеси. Проблемы с наполнением и составом топливного заряда могут снижать мощность мотора даже при условии того, что двигатель исправен, зажигание выставлено правильно. Наиболее частой причиной является загрязненная дроссельная заслонка или неисправности самого механизма открытия дросселя. .

Что в итоге

С учетом вышесказанного, если двигатель не развивает мощность, причины могут быть в зажигании, подаче воздуха или топлива. Добавим, что снижение мощности двигателя также может произойти зависимо от наружных условий: температура окружающей среды и атмосферное давление воздуха.

Если машина хуже «тянет» в определенных условиях, тогда неисправностью это не является. Например, высоко в горах мощность двигателя, особенно атмосферного, снижается. Также летом в сильную жару может перегреваться бензонасос или карбюратор.

В качестве итога хотелось бы напомнить, что от состояния топливного и воздушного фильтров сильно зависит пропускная способность впускной и топливной системы. По этой причине фильтрующие элементы необходимо менять своевременно, что обеспечивает максимальную отдачу от двигателя.

Что следует предпринимать, если двигатель не развивает полной мощности. Такие неисправности воспринимаются субъективно, и автовладелец замечает, что двигатель стал "ленивым" и не "тянет". Но, можно ли, только по мощностным параметрам точно определить состояние двигателя?

Можно - для такой оценки существуют конкретные показатели максимальной скорости и времени, затраченного автомобилем на прохождение километрового участка, при старте с места, и переключении передач при интенсивном разгоне.

Испытания, необходимые для определения этих параметров, проводятся в сухую, безветренную погоду. Участок подбирается прямолинейный и горизонтальный, с твердым и ровным покрытием, имеющий достаточную длину. Также он должен обеспечивать полную безопасность движения - отсутствие пешеходов, встречного транспорта. Заезд выполняется два раза в противоположных направлениях, а все замеры обязательно производятся на машинах с наличием вентиляционного люка в передке кузова, и закрытыми дверными стеклами.

Перед проведением испытаний автомобиля, его ходовую часть приводят в исправное состояние - развал-схождение, давление в шинах, регулируют тормозные механизмы. Затем проверяют выбег - длину пути свободного качения со скорости 50 км/ч до остановки. Для этого автомобиль разгоняют до 50 км/ч на прямой передаче, и движутся с такой скоростью до ориентира, заранее намеченного на дороге. Поравнявшись с ориентиром, быстро выжимают сцепление, и тут же переводят рычаг КПП в нейтральное положение.

Испытание проводится также в двух направлениях , и среднее - арифметическая величина, по сумме двух заездов, должна быть более 420 метров. Часто, в процессе доводки выбега до нормы, автомобиль «резвеет». Отсюда следует, что причина ухудшения его динамических качеств не в двигателе, а в ходовой, например, в "затянутых" тормозных механизмах, или не отрегулированном развал - схождении.

Следует заметить, что дорожные условия далеко не всегда позволяют, да и не каждый автовладелец может проверить время и скорость прохождения 1 км с места, но после небольшой тренировки, проверить выбег своего автомобиля сможет каждый - ведь важность этой величины, для экономичности и динамических качеств двигателя, очевидна.

После проверки выбега переходим к определению максимальной скорости, для чего выбираем километровый мерный участок, причем, к моменту выезда на него, разгон автомобиля на прямой передаче должен быть достаточным для достижения установившейся максимальной скорости. Время прохождения контрольного участка определяем секундомером, который включаем и выключаем в момент прохождения автомобилем столбов, ограничивающих участок. Действительное значение максимальной скорости будет равно среднему арифметическому из суммы величин скоростей двух заездов в противоположных направлениях.

Если невозможно провести дорожные испытания полной мощности двигателя - их можно также определить на станциях технического обслуживания, оборудованных специализированными стендами с беговыми барабанами.

Если, все-таки, проверка показывает, что двигатель не может развить полную мощность, можно попробовать выявить и устранить неисправность.

Первым делом необходимо проверить дроссельные заслонки карбюратора - полностью ли они открываются при нажатии на педаль газа, если нет, то добиться полного их открытия можно при помощи регулировки привода управления дроссельными заслонками. Следующий этап - проверка уровня топлива в поплавковой камере карбюратора. Кстати, стоит заметить, что при малых и средних оборотах коленчатого вала двигателя, уровень может быть и достаточным, а на высоких оборотах топлива может и не хватать, вследствие засоренности топливных проводов и фильтра тонкой очистки, или деформации (сплющивания) топливной трубки, идущей по днищу кузова автомобиля. Недостаточное количество топлива может быть обусловлено образованием вакуума в топливном баке, по причине засоренного, или, по каким-либо причинам, перекрытого отверстия в крышке, сообщающего полость бензобака с атмосферой, вследствие чего, топливный насос не подает в карбюратор достаточное количество топлива. Еще одной причиной может быть неисправность самого топливного насоса.Топливные каналы и жиклеры карбюратора необходимо промыть ацетоном, так как состав горючей смеси может нарушиться из-за их засмоления. Подсасывание воздуха (помимо карбюратора) во впускную систему тоже может нарушить состав горючей смеси. Для обнаружения и устранения подсасывания воздуха проверим: крепление карбюратора к двигателю - при необходимости требуется подтянуть гайки крепления крест-накрест, на герметичность - шланг, соединяющий впускную трубку с камерой вакуумного усилителя тормозного привода, а также места соединения впускной трубы с головкой.Не будем забывать, что мощность двигателя может падать и из-за неисправностей системы зажигания. Тут, прежде всего, необходимо проверить установку момента зажигания, и состояние контактов прерывателя - их необходимо почистить и отрегулировать зазор. Еще одной причиной неисправности системы зажигания может быть ослабленная пружина подвижного контакта прерывателя, в таком случае его нужно заменить вместе с пружиной.И, напоследок, проверим свечи и зазор между электродами.

Если и тут все в порядке, то причина падения мощности скрывается в самом двигателе. Итак, прежде всего, необходимо проверить зазоры между наконечниками клапанов и торцами стержней, и, при необходимости, отрегулировать их.

Иногда причина скрывается в сломанных клапанных пружинах - их тоже нужно внимательно осмотреть. Возможно, при этом осмотре вы сможете определить истинную причину понижения мощности двигателя.

Также, среди других причин, способных вызвать потерю мощности двигателя, встречаются:

ослабление упругости клапанных пружин, деформация или обгорание клапанов, приводящая к понижению компрессии в цилиндрах двигателя, закоксовывание или поломка поршневых колец, чрезмерный износ цилиндро - поршневой группы, прогорание днища поршня. 23-10-2010, 01:20 | Ирина Гудкова

Слишком бедный состав смеси.
На рабочей поверхности изолятора и электродах свечей нагар от светло-коричневого до белого. Проверить уровень топлива в поплавковой камере. Если он в норме, проверить тарировку жиклеров

Засорены главные жиклеры.
Признаки неисправности аналогичны бедному составу смеси. Продуть жиклеры сжатым воздухом

Износ кулачков распределительного вала двигателя
Глухой стук газораспределительного механизма. Вскрыть клапанную крышку и убедиться в износе кулачков. Заменить распределительный вал, рычаги и корпус распределительного вала. При отсутствии навыка и опыта операцию целесообразно выполнять на станции технического обслуживания

Неисправна катушка зажигания.

Осмотреть катушку визуально. Проверить тестером или на мотортестере. При обнаружении любой неисправности катушки (наблюдается её повышенный нагрев) катушку заменить

Нарушение зазора между рычагами и кулачками распределительно вала.

Проверить зазоры с помощью щупа и при необходимости отрегулировать (проверка и регулировка зазоров между кулачками и рычагами привода клапанов)

Неправильный уровень топлива в поплавковой камере карбюратора.
Проверить и отрегулировать уровень (как проверить уровень в поплавковой камере)

Перегрев двигателя.

Устранить причины, вызывающие перегрев

Ослабли пружины клапанов механизма газораспределения.

Возможны засветленные участки на витках клапанных пружин в том случае, если пружина осаживалась до соприкосновения витков. В этом случае следует разобрать и проверить пружины. При наличии засветленных участков на пружинах последние надо заменить

Неправильная установка зажигания.

Проверить стробоскопической или контрольной лампой. Можно проверить на автомобиле, двигающемся со скоростью 30 – 40 км/ч: включить прямую передачу – отсутствие детонационных стуков указывает на позднее зажигание. Отрегулировать (проверка и установка момента зажигания)

Не полное открытие дроссельных заслонок карбюратора.

Нажать до отказа на педаль дроссельных заслонок. Проверить открытие дроссельных заслонок (при снятом воздухоочистителе), потянув за рычаг привода дроссельных заслонок. Отрегулировать ход педали

Неисправен топливный насос.

Во время езды при полностью открытой дроссельной заслонке двигатель начинает глохнуть из-за недостатка бензина. Разобрать бензонасос и устранить неисправности (бензонасос и проблемы, связанные с ним)

Неисправен насос-ускоритель карбюратора или погнут рычаг его привода.

Визуально осмотреть привод насоса. Убедиться в его исправности. Проверить работу и при необходимости заменить поврежденные детали

Биение валика прерывателя-распределителя.

Убедиться в биении валика, покачивая его за ротор. Неисправность устранить на станции технического обслуживания

Ослабла пружина подвижного контакта прерывателя-распределителя.

Определить неисправность визуально и устранить (регулировка контактов прерывателя-распределителя)

Неисправности системы зажигания.
Неправильная установка зажигания.
Снять крышку с датчика-распределителя. Вывернуть свечу первого цилиндра. Свернув из бумаги конусный стаканчик, вставить его в от-верстие свечи. Повернуть коленчатый вал двигателя заводной рукояткой или ключом до отскока бумажного стаканчика. Осторожно поворачивать вал до совмещения меток (второй метки на демпферной части шкива и прилива крышки распределительных шестерен), которые определяют момент зажигания при такте сжатия первого цилиндра. Убедиться, что положение пластины бегунка соответствует высоковольтному проводу, идущему от свечи первого цилиндра. Установить шкалу октан-корректора в нулевое положение. Под корпусом датчика-распределителя ослабить болт его крепления и, одной рукой поддерживая бегунок против вращения корпуса распределителя, другой рукой поворачивать корпус распределителя до совмещения красной риски ротора со стрелкой статора. Удерживая корпус от проворачивания, затянуть болт крепления распределителя. Окончательную проверку установки момента зажигания провести на прогретом двигателе при движении автомобиля на прямой передаче со скоростью 40 км/ч на равном участке дороги. При резком нажатии на педаль газа слышится легкий детонационный стук. При отсутствии звука увеличить угол опережения зажигания октан-корректором.

Неисправность ускорительного насоса.
Нарушение подачи топлива в режиме разгона. На низких передачах автомобиль не получает не-обходимого ускорения. Отсюда ухудшение его динамических качеств.
Снять крышку воздушного фильтра. Резким поворотом привода дроссельной заслонки обеспечить впрыск топлива и пронаблюдать с хорошо направленным освещением его поступление в первичную камеру. Ровная сильная струя бензина должна впрыскиваться из распылителя ускорительного насоса, достигая смесительной камеры, не касаясь стенок диффузора. Неравномерная или искривленная струя свидетельствует о частичном засорении каналов распылителя. Полное отсутствие струи может быть следствием неисправности и сильного засорения топливоподводящего винта распылителя и нагнетательного клапана, находящегося в нем. Если при проверке окажется, что они исправны, следует обратить внимание на диафрагменный механизм ускорительного насоса: исправен ли он, не загрязнен ли? Делается это обычным способом – разборкой.

Неполное открытие дроссельных заслонок.
С помощью регулирования добиться полного открытия дроссельных заслонок. Открыть полностью дроссельную заслонку первой камеры. При этом дроссельные заслонки первой и второй камер должны занять вертикальное положение. Уменьшить до предела свободное провисание троса привода дроссельных заслонок, продолжая регулировать положение упора оболочки троса на крышке головки блока цилиндров двигателя. Есть другой способ: поднять педаль управления дроссельными заслонками в салоне автомобиля, ослабив и потом снова затянув стяжной винт рычагов регулировки положения педали.
Владельцы ТагАЗ в зимнее время при значительной минусовой температуре (-25 градусов и ниже) могут столкнуться с обратной проблемой - неполным закрытием дроссельной заслонки, по причине образования наледи на ее стенках. В результате двигатель не сбрасывает обороты и поддерживает их в пределах 3000-4000 об/мин. Автовладельцы в таких случаях советуют смазать силиконом возвратную пружину дроссельной заслонки. У дилеров tagaz c190 купить можно во многих городах России. Данная модель Таганрогского автомобильного завода являет собой оптимальный компромисс между городским седаном и надежным SUV.

Низкий уровень бензина в поплавковой камере (бедная смесь - хлопки в карбюраторе). Разрегулирован ход поплавка.
Закачать бензин рычагом ручной подкачки, не забывая о том, что бензонасос имеет мертвые точки, при которых он перестает качать бензин. Если бензина недостаточно, снимите корпус воздушного фильтра и без демонтажа карбюратора с двигателя отверните семь винтов, крепящих крышку карбюратора, принимая меры, чтобы пружинные шайбы не упали во впускной тракт. Осторожно приподнимите крышку на 15 мм, от-делите прокладку и выньте ее вперед по ходу автомобиля. Поверните крышку влево по ходу автомобиля. Проверьте уровень топлива.

Неисправность механизма газораспределения.
Не отрегулированы зазоры в клапанах (плохо закрываются один или несколько клапанов).
Отрегулировать зазоры на холодном двигателе, когда оба клапана закрыты, коромысла свободно качаются. Начинать регулировку с первого цилиндра по третьей метке на шкиве-демпфере коленчатого вала и указателя на крышке распределительных шестерен. Поршень первого цилиндра должен находиться в ВМТ такта сжатия. Снять крышку датчика-распределителя зажигания и убедиться, что пластина бегунка встала против необходимого цилиндра. Щуп должен скользить без усилия и не совсем свободно. При затяжке контргайки регулировка может нарушиться. В этом случае операцию повторить. Зазоры в клапанах других цилиндров регулируются в соответствии с порядком работы цилиндров.
Уровень загрязнения воздушного фильтра достиг предела.

Срок службы фильтрующего элемента зависит от интенсивности и условий его эксплуатации, а также от его сопротивления проходу воздуха. Увеличение сопротивления воздушного фильтра приводит не только к снижению мощности двигателя, но и к увеличению расхода топлива и повышению выбросов СО и СН.
Между пробегом автомобиля и степенью засорения фильтра существует определенная связь, которую надо непременно учитывать, хотя задача эта не из легких. Нынешние сухие фильтры состоят из пористого материала (картона и синтетики). В обоих случаях эффективность очистки воздуха достигает 99°. Через каждые 10000 км пробега следует очищать корпус воз-душного фильтра и продувать сжатым воздухом фильтрующий элемент изнутри, обдувая его и снаружи. В условиях сильной запыленности дороги и особенно при длительном следовании за другим автомобилем на близком расстоянии фильтр подлежит замене.