Одногусеничные снегоходы

Подавляющее большинство снегоходов в настоящее время изготовлено по схеме «две лыжи впереди/одна гусеница сзади». При такой схеме снегоход опирается на три точки, расположенные треугольником. Прежде всего такая схема обладает оптимальной устойчивостью. Одногусеничная схема позволяет создавать эффективные снегоходы для самых разных целей. Конструкция одногусеничного снегохода является залогом относительно низкого веса, правильного распределения масс, ремонтной доступности всех основных узлов.

При проектировании таких снегоходов конструкторам предоставлены несколько основных инструментов, которые определяют баланс качеств снегохода:

Ширина гусеницы -- уменьшение ширины гусеницы способствует повышению управляемости и маневренности, снижает зависимость снегохода от продольных неровностей. Увеличение -- улучшает проходимость. В настоящий момент большинство одногусеничных снегоходов выпускается со стандартной шириной гусеницы в 15 дюймов (381 мм), либо с широкой гусеницей (она же -- widetrak) шириной в 20 дюймов (508 мм). В последнее время становится популярной сверхширокая гусеница -- 24 дюйма (610 мм). Использование сверхширокой гусеницы позволяет вплотную приблизиться по проходимости к двухгусеничным снегоходам.

Широкие гусеницы до последнего времени были уделом утилитарных снегоходов. Но в последнее время на рынке появились промежуточные модели -- сочетающие комфорт туристических снегоходов с наличием широкой, а то и сверхширокой, гусеницы.

• длина гусеницы -- уменьшение длины гусеницы способствует повышению управляемости и маневренности. Увеличение -- улучшает проходимость. В технических данных снегоходов всегда приводится длина ее полной окружности, как правило это 3000-4000 мм. Опорная поверхность гусеницы не превышает трети этой длины.
• развесовка -- то есть, распределение полной массы снегохода между лыжами и гусеницей. Увеличение доли нагрузки, приходящейся на лыжи -- повышает управляемость. По этому пути идут при конструировании кроссовых и туристических моделей, для которых проходимость по глубокому снегу является вторичным качеством. Увеличение нагрузки на гусеницу в совокупности с увеличением ее размера смещает приоритет в сторону проходимости.

Масса снегохода в первую очередь зависит от его типа. Вес большинства утилитарных и туристических снегоходов -- около 300 кг. Спортивные -- кроссовые и горные весят 200--250 кг.

В последние годы конструкторы стали уделять повышенное внимание снижению массы. Многие новые модели разработаны «с чистого листа», в них воплощаются самые современные технические решения, в том числе широко используются легкие материалы, из конструкции исключаются некоторые узлы, оптимизируется вся конструкция, широко используются возможности использования более легких элементов конструкции по причине снижения нагрузки на них.

Существенное снижение массы позволяет предложить новый продукт:

• повышается проходимость снегохода без принесения в жертву других качеств;
• открываются новые возможности для активного управления -- вес водителя позволяет гораздо сильней влиять на более легкий снегоход;
• подъем снегохода вручную при его вытаскивании уже не требует предельного напряжения сил.

Колея лыж у большинства современных снегоходов зависит скорее от конструкции подвески. Для моделей со свечной подвеской она составляет около 950 мм, для моделей с рычажной -- около 1050 мм. Эти величины являются инженерным компромиссом, так как на каждом типе снегохода есть факторы ограничивающие ее чрезмерное уменьшение или увеличение. По общему правилу, увеличение колеи улучшает устойчивость и управляемость снегохода. Но вместе с тем, и ограничивает возможность активного управления снегоходом -- водителю становится сложней наклонять снегоход собственным весом при прохождении поворотов, при движении поперек склонов. На многих моделях есть возможность регулировки колеи в зависимости от предпочтений владельца.

Так как при одногусеничной схеме все три точки опоры существенно разнесены по углам треугольника, это позволяет оснащать снегоход длинноходными эффективными подвесками.

Двухгусеничные снегоходы

При том, что формально у двухгусеничных снегоходов тоже три точки -- одна лыжа впереди и две гусеницы сзади -- физика их движения существенно отличается от таковой у одногусеничных снегоходов.

Две гусеницы располагаются параллельно, с минимальным расстоянием между ними -- которое необходимо для установки редуктора и крепления подвески. При использовании гусениц шириной 15 дюймов (381 мм), общая ширина движителя составляет около 850 мм. Это позволяет создавать узкие снегоходы (ширина «Бурана» -- 900 мм).

Установка на них именно двух гусениц, а не одной соответствующей ширины, вызвана скорей технологическими и компоновочными требованиями. Кроме того, в период разработки двухгусеничных снегоходов, гусеницы считались заменяемым элементом. Заменить одну узкую гусеницу при ее повреждении проще и дешевле, чем широкую.

У двухгусеничных снегоходов особенный баланс качеств, связанных с устойчивостью, а именно:

• он заметно чувствительней одногусеничных снегоходов к продольным неровностям. На нем очень затруднено движение вдоль склона. Широкая опорная поверхность не позволяет водителю эффективно влиять на его устойчивость смещением собственного веса;
• относительно узкая ширина опорной части дает ему преимущество в определенных случаях. Например, при движении по засыпанной снегом грунтовой дороге, что зачастую затруднено на снегоходах с двумя лыжами, которые теряют устойчивость, проваливаясь одной из лыж в колею;
• при недостаточной ширине ровной опорной поверхности (например, на перекрестках колейных дорог), двухгусеничный снегоход наоборот, может сильно заваливаться.

Именно специфическая валкость не позволяет использовать на двухгусеничных снегоходах длинноходные подвески гусениц -- в противном случае, при поперечном наклоне, крен будет только усиливаться. Применяемые подвески расчитаны на амортизацию мелких неровностей.

Так как площадь гусеницы несет подавляющую часть нагрузки и имеет многоточечную подвеску, рулевая лыжа не имеет постоянной нагрузки. Результат этого -- нелинейная, большей частью низкая, управляемость. Она сильно зависит от большого количества факторов, определяющих насколько лыжа выступает ниже плоскости гусеницы (размещение нагрузки, состояние подвески гусеницы, состояние подвески лыжи и ряда других), а также от профиля дороги.

О выпуске в настоящий момент кем-то из иностранных производителей моделей с двумя гусеницами -- неизвестно. Снегоход Alpina Sherpa и снегомобиль BRP Ski-Doo Elite рассматриваются ниже отдельно -- ряд характеристик не позволяют отнести их к классическим двухгусеничным снегоходам.

На нашем рынке в настоящий момент двухгусеничные снегоходы представлены двумя отечественными моделями:

• Снегоход "Буран"
• Снегоход МВП-500

Кроме того, большая часть «самодельщиков» строит свои снегоходы по двухгусеничной схеме, либо с одной опорной гусеницей соответствующей ширины.

Основные преимущества двухгусеничных снегоходов:

• двухгусеничная конструкция по определению обеспечивает максимальную опорную поверхность и, соответственно, минимальное удельное давление. Это позволяет им демонстрировать исключительную проходимость по глубокому снегу;
• малая ширина;
• наличие одной лыжи по центру в сочетании с клиновидной носовой частью позволяет куда свободней ездить по лесу, пробираться между деревьями -- так как исключена проблемная для одногусеничных снегоходов ситуация, когда дерево попадает между двух лыж.

Эти качества делают двухгусеничные снегоходы очень привлекательными для тех, кому приходится много ездить в таежных условиях.

Этак как движок собирался использовать 6-10л/с, а масса снегохода должна быть небольшая , от подлинней гусеницы для снегоходов слету категорично категорически отказался . Собирался сделать сам гусеницу длинной около 4 метров и шириной 50см., но приобрести пригодного размера транспортерную ленту никоим образом никак не смог , пришлось сделать гусеницу короче длинной около 2,7м. ширина гусеницы вышла 47см. Для изготовления гусеницы сделал кондуктор при помощи которого перьевым сверлом делал отверстия в транспортерной ленте.

В магазине приобрел четыре колесика от тележки с подшипниками, две мягкие звезды от БУРАНА, и два 205 подшипника для ведущего вала, пластиковую трубу диаметром 40мм. длинной 8метров, все остальное для постройки снегохода у меня нашлось в сарае, квадратная труба 25Х25мм, от старого офисного стола для рамы, обрезки уголков, водопроводные сгоны и муфты.

Сделал чертежи для токаря и через неделю для меня сделали нужные детали. Процесс сборки ясен по фотографиям все очень просто, а принцип работы будущего снегохода примерно такой по твердой поверхности (укатанные дорожки) снегоход двигается на колесах, лыжа, которая находиться внутри гусеницы не касается троков, только своими боками не дает гусеницы сместиться в сторону, тем самым не возникает дополнительной нагрузки и износа траков без смазывания траков снегом, а в рыхлом снегу упор происходит на лыжу.

За первый выходной сделал гусеницу и ведущий вал, за крепил его на раме, так как валы для колес сделать токарь не успел.

Поворот лыж сделал очень просто, к поперечной балки рамы приварил водопроводные муфты, в них вворачиваются сгоны с креплением для лыж и рулевой тяги. По поему все очень просто и надежно, ни каких втулок и токарных работ только наличие солидола и долгий срок службы обеспечен, а выворачивая и вворачивая сгон можно регулировать высоту стойки лыжи.

Крепление передних колес без регулировки, крепление за дних колес сделано подвижно перемещая ось происходит натяжка гусеницы.

Рулевая тяга сплошная и не регулируется (это временный вариант)

Регулировка цепи, смещением двигателя.

СМОТРИТЕ ФОТО (ПРИ НАЖАТИИ НА ФОТО ОНИ УВЕЛИЧИВАЮТСЯ)

Вот что у меня получилось, к сожалению пока не успел установить опорную лыжу во внутрь гусеницы, но уже катался правда сейчас на поверхности снега наст и выводы делать рано, но даже без опорной лыжи траки держат снегоход и не срываются в букс, что хорошо видно на фотографиях, результатом пока доволен, конструкция получилась очень легкая. Раму обреза ть пока не стал, хочу проверить как короткая гусеница поведет себя в глубоком и рыхлом снегу, расстояние между лыж можно уменьшить, а двигатель хочу поставить с вариатором 125см3 от скутера, или 150см3 сза дней скоростью от квадроцикла, ну конечно разумеется поработать над диза йном, но это уже наверно к будущей зиме, хотя как знать.

Снегоход – уникальное транспортное средство для ежедневного применения в зимний период. Его используют для передвижения по заснеженной местности во время научных экспедиций, экскурсий, походов, охоты на животных, охраны территории. Такое изделие можно приобрести в специализированном магазине или сделать своими руками. Если готовые конструкции имеют достаточно высокую цену, и не каждый человек способен себе позволить такую покупку, то самодельные – более доступный альтернативный вариант, изготовленный из подручных материалов и техники.

Техника для конструирования снегохода

Самодельный снегоход можно сделать своими руками из доступной техники. Для этих целей специалисты рекомендуют использовать:

• бензопилы;
• мотоблоки;
• мотоциклы.

Важно! Чтобы сделать портативный снегоход в домашних условиях, обязательно нужно иметь навыки работы со слесарными инструментами.

Чертежи, варианты готовых работ

Конструирование снегохода необходимо начинать из создания чертежа желаемого изделия. Он поможет в процессе работы изготовить практичное и функциональное оборудование, которое будет служить не один год.

Вариант готовой работы

Если для создания снегохода из мотоблока или мотоцикла можно воспользоваться готовыми чертежами, то для конструкции из бензопилы – их не предусмотрено, так как каждый инструмент имеет свои технические характеристики и особенности.

Снегоход из бензопилы

Совет. Снегоход можно сделать как гусеничным, так и лыжным.

Прежде чем приступить к изготовлению снегохода из бензопилы, необходимо выбрать оборудование, которое будет обладать всеми необходимыми характеристиками. Оптимальный вариант для этой цели - бензопила «Дружба», «Урал» и «Штиль» (мощность этих инструментов идеально подходит для создания скоростных снегоходов).

Важно! Двигатель и редуктор – основные детали бензопилы, которые используются в процессе работы.

Конструкция снегохода состоит из четырех частей:

1. Гусеницы.
2. Трансмиссии.
3. Двигателя.

Бензопила Урал

Сборка самодельного снегохода производится не по какой-то предложенной схеме или стандартному чертежу, а исходя из материалов и инструментов, которые есть в распоряжении мастера.

Инструкция по сборке снегохода из бензопилы

Сборка изделия – достаточно интересная работа. Она состоит из нескольких последовательных этапов, которые должны выполняться аккуратно и ответственно.

• Первый этап – это сборка каркасной основы будущего самодельного снегохода. Для работы потребуются стальные уголки (размер – 50 х 36 см) или стальные листы (толщина – не менее 2 мм). Из уголков делают среднюю часть конструкции, а из листов – переднюю и заднюю.

Совет. Чтобы придать необходимой жесткости конструкции, металл загибают под уголом в 90 градусов.

• Аккуратно делают два сквозных отверстия под размещение вала гусеничного механизма и направляющих устройств гусеничных колес (натяжные устройства устанавливаются с обеих сторон лонжеронов).

Важно! Переднее устройство специально предназначено для натяжения второй ступени натяжной передачи, оно также помогает в регулировке самой гусеницы.

• К нижней части лонжеронов аккуратно приваривают специальные кронштейны (их крепят на одинаковом удалении друг от друга), в их открытые пазы и устанавливают опорные катки.
• Катки (в резиновых чехлах) располагают на пяти осях, каждый из которых крепят с нижней стороны открытых пазов.
• Между каждым из элементов устанавливают специальные втулки из дюралюминия (они изготавливаются из подходящей трубы).

Совет. Чтобы не тратить время на изготовление катков и осей для них, их можно позаимствовать у старого оборудования для выкапывания картофеля.

• Сами оси кронштейнов крепят при помощи гаек и контргаек (они предназначены для усиления рамы снегохода, удерживают лонжероны на определенном расстоянии друг от друга).
• Из трех металлических уголков делают стойки для крепления подготовленного редуктора бензопилы, устанавливают промежуточный вал цепной передачи.
• На подготовленный каркас устанавливают сиденье для пользователя (для этих целей используют подходящий ящик или автомобильное кресло), его фиксируют на участке между средней и задней частью конструкции.

Снегоход из бензопилы

• На переднем участке каркаса делают отверстие для размещения руля, его делают из трубы с приваренными ручками управления.
• В местах крепления стоек снегохода устанавливают металлические косынки (они укрепляют конструкцию, делают ее более прочной и надежной).

Важно! Чтобы будущий самодельный снегоход обладал хорошей проходимостью по заснеженной местности, его оснащают гусеничным механизмом.

• Из металлической трубы изготавливают вал привода снегохода, в него вставляют специальный круглый фланец для крепления зубчатых колес.
• Для создания рулевого управления применяют оборудование из старых мотоциклов или мопедов с трехрычажным управлением.

Готовый снегоход имеет небольшой вес, легко размещается в багажник автомобиля для транспортировки на большие расстояния. Его управление настолько простое и понятное, что даже ребенок с легкостью может ним пользоваться.

Снегоход из мотоблока

Мотоблок – еще один вариант оборудования, которое используется в процессе изготовления снегохода своими руками. Его конструкцию практически не нужно переделывать, так как она изначально является многофункциональной.

Существует три типа снегоходов из мотоблока:

• колесные;
• на гусеницах;
• комбинированные.

Мотоблок

Прежде чем приступить к работе с мотоблоком, необходимо определиться с типом будущей конструкции. От него и будет зависеть сложность работы мастера, а также длительность всего процесса.

Конструирование снегохода из мотоблока

Важно! Для создания колесного снегохода не нужно переделывать систему рулевого управления, особое внимание нужно уделить только на раму устройства и лыжи.

• Раму снегохода изготавливают из металлических труб или уголков (она должна иметь форму прямоугольника).
• К готовому основанию присоединяют ящик или кресло для размещения водителя.
• Отдельно изготавливают лыжи из уголков и листового металла, приваривают их к раме.
• Готовую конструкцию присоединяют к мотоблоку, используют по назначению.

Чертеж: снегоход из мотоблока

Снегоход из мотоцикла: руководство для мастеров

Сделать снегоход из мотоцикла не так уж и просто. Если сборка предыдущих изделий практически не вызывает трудностей, то с этой конструкцией придется помучиться. Для работы потребуются не только инструменты, материалы и техника, но и навыки в работе со сварочным аппаратом и другим оборудованием.

Важно! Мотоциклы «Урал», «Иж» и «Днепр» - самые подходящие модели для изготовления снегохода своими руками.

Технология конструирования снегохода

• Делают подходящую раму из металлических труб разного диаметра и стальных уголков. Ее основу выполняют в виде прямоугольника (его габариты - 150 х 43,2 см).
• Конструируют рулевую балку из металлических уголков (ее размеры – 50 х 50 х 5 мм), ее части обшивают плотными металлическими накладками. Готовую конструкцию устанавливают в горизонтальном положении на сверлильном станке.

Мотоцикл Иж

• Раму и готовую балку обрабатывают в местах соединения, подготавливают специальные пазы для надежной фиксации элементов.
• Переднюю перекладину рамы оснащают прочным уголком.
• Крепят сидение к раме конструкции.
• Делают отверстия в лонжеронах.
• Между рулевой и средним участком приваривают швеллер.
• Подбирают подходящую гусеничную звездочку и резиновую ленту для дальнейшей установки (подходящие габариты – 2200 х 300 мм, толщина – не более 10 мм).
• Саму гусеницу аккуратно обшивают капроном, чтобы материал не расслаивался в процессе использования.

Снегоход из мотоцикла

• Устанавливают трансмиссию, которая состоит из переднего и заднего моста. Передний – ведущий, он состоит из трубчатого вала, гусеничной звездочки и катков (сами звездочки фиксируются на сквозные болты). Конструкция заднего моста состоит из гусеничного барабана и трубчатого вала.
• Лыжи приваривают к конструкции снегохода (для их изготовления используют листы стали и металлические уголки).

Система управления самодельного снегохода из мотоцикла довольно сложная в конструировании. Она состоит из:

• продольной тяги;
• поперечной тяги.

Из представленной информации можно сделать вывод: самодельный снегоход из элементов мотоблока, бензопилы или мотоцикла – реальность. Его может изготовить каждый желающий мастер. Для продуктивной работы потребуются лишь определенные навыки, оборудование, инструменты и материалы.

Самодельный снегоход: видео

Снегоход своими руками: фото

В многих регионах России зимой единственным средством передвижения является снегоход. Однако во времена финансового кризиса не все могут позволить себе приобрести дорогую технику. Почему бы не вспомнить о возможностях самодельного конструктора с универсальной моторной установкой «УМУ», который позволит сделать снегоход своими руками.

Наш снегоход состоит из двух частей. Первая - ведомая - опирается на полозья в виде лыж с сиденьем для водителя. Вторая - ведущая - состоит из моторной установки «УМУ» с колесным приводом. Обе части снегохода соединены вертикальным шарниром, что позволяет им принимать различные угловые положения относительно друг друга.

Ведомая часть включает в себя несущую раму с сиденьем водителя и рычагами управления. Она шарнирно опирается на скобы полозьев. С поворотной стойкой несущая рама скреплена жестко.

Полозья представляют собой пару широких деревянных лыж, параллельно соединенных между собой. В средней части каждой лыжи установлены скобы шарнирных соединений.

В конструкции рамы предусмотрены места крепления съемной платформы для ног, оснащенной тормозными педалями.

Рычаги управления снегоходом соединяются единой втулкой и фиксируются винтами под сиденьем водителя.

На рукоятки рычагов надеты резиновые наконечники. Правая рукоятка снабжена тросовым механизмом регулировки газа от серийного мотоцикла.

Рулевые тяги придется изготовить самим. Подойдут тонкостенные стальные трубки диаметром 16…18 мм. На их концах необходимо установить соединительные шарниры, способные работать в двух угловых плоскостях.

Во второй части снегохода установлен ведущий мост с самодельными колесами низкого давления. Лучшее решение - применить пневмокамеры от автомобилей; в накачанном состоянии их наружный диаметр примерно равен 80 мм.

Изготавливать несущую раму (см. рис. 2) ведомой части снегохода лучше всего из стальной тонкостенной трубы диаметром 40 мм. Согнуть трубу такого диаметра без специального приспособления сложно, поэтому поворотную стойку рамы в нижней ее части придется на сварке собрать из двух прямых кусков. Если все же есть возможность качественно согнуть трубу, не нарушив ее сечение в месте изгиба, то советуем с этой операции начинать изготовление ведомой рамы.

Рис. 2. Конструкция несущей рамы
1 - поворотная стойка, 2 - опорная балка, 3 - втулка оси рычагов, А - размеры центральной части, Б - общий вид несущей рамы.

Ножовкой по металлу нарежьте остальные трубчатые заготовки. Места соединений опилите полукруглым напильником. Положите поворотную стойку с загнутым (или приваренным) концом на ровную горизонтальную поверхность (бетонный пол) и прихватите газо- или электросваркой сопрягаемые детали. Убедитесь, что все прихваченные детали рамы находятся строго в одной плоскости. Для этого простучите молотком трубу по всей длине. Только после этой операции соедините сваркой все детали между собой.

Следующий шаг - изготовление фланцев и обкладок опорной балки. Один из готовых фланцев приварите к торцу опорной балки, соблюдая перпендикулярность к оси трубы. Наденьте две обкладки на балку и приварите второй фланец к противоположному торцу, соблюдая соосность отверстий в обоих фланцах. Для установки опорной балки на несущую раму прихватите сваркой обкладки с двух ее сторон, как показано на рисунке 2.

Убедитесь, что балка относительно плоскости рамы прихвачена перпендикулярно.

После этого приварите обкладки. Убедитесь, что балка свободно перемещается вдоль своей оси и одновременно вращается в обкладках. Передвигая балку вдоль оси, подберите такое положение, чтобы расстояние от обкладок до фланцев было одинаковым как слева, так и справа. Отметьте это положение рисками.

Теперь согласно рисунку 2 выставите угол фланца так, чтобы свободные отверстия смотрели строго вниз. Еще раз проверьте положение рисок и прихватите сваркой трубу балки к обкладке. Проведите окончательную регулировку и только после этого приварите шов начисто.

Для установки втулки оси рычагов подробного описания не требуется. Куда сложнее установить кронштейны поворотной оси, к этой работе отнеситесь предельно внимательно, ведь здесь требуется выдержать максимальную точность в соосности отверстий между собой, а также расположении плоскости центров этих отверстий с центром поворотной стойки и осью среднего отрезка рамы.

Сборку рамы завершает присоединение сваркой кронштейнов сиденья и косынок жесткости.

Для лыжной пары (см. рис. 3) вам потребуется сделать две одинаковые распорки, два одинаковых кронштейна с осями и собственно пару лыж.

Рис. 3. Общий вид лыжной пары

Рис. 4. Детали управления

1 - левый рычаг управления, 2 - крепление рычага управления, 3 - втулка рычага, 4 - концевые детали шарнира (8 шт.), 5 - центральные детали шарнира (4 шт.)

Что касается распорок, то их придется вырезать из отрезков трубы диаметром 22 мм. К ним приварите уголки из листовой стали толщиной 3 мм. Кронштейны придется согнуть из той же стали, а оси - выточить на токарном станке.

Лыжи лучше всего изготовить самостоятельно из листов 3-мм фанеры в 9 или 10 слоев. Лучший клей - эпоксидная смола. Сушку проводите на оправке с применением мощных струбцин. Подробнее об этой операции можете почитать в «Левше» № 12 за 1997 г. (статья «По снегу, как по асфальту»).

Рычаги и тяги управления (см. рис. 4) просты по конструкции, даже несмотря на то, что в процессе их изготовления потребуются сварочные и токарные работы. Большое внимание уделите точности выполнения шарнирных тяг. Все люфты устраните по возможности при сборке.

Изготовление платформы для ног, педалей тормоза и сиденья тоже подробно описывать не будем - их конструкция понятна из рисунка 5.

Для соединения ведомой части снегохода с ведущей необходима поворотная ось. Сделайте ее из отрезка стальной трубы диаметром 22 мм и длиной 140 мм. С одного конца приварите квадратный фланец из листовой стали, а на другом конце просверлите отверстие для стопора торцевой шайбы. Точные размеры оси, фланца и торцевой шайбы вы найдете на стр. 10 в «Левше» № 4 за 2008 г. - нижняя часть универсального руля.

Кстати, из этого же номера журнала используйте конструкцию ведущего моста, взяв ее за основу в своем снегоходе, заменив лишь фланцы, показанные на рисунке 6.

Рис. 5. Устройство платформы для ног

1 - педаль тормоза, 2 - трос привода тормоза, 3 - платформа, 4 - кронштейн платформы, 5 - тормозной рычаг.

Рис. 6. Колесный фланец

Для окончательной сборки снегохода придется немного доработать кронштейн подножки микромотоцикла (см. «Левшу» № 9 за 2008 г.), который используется для крепления поворотных тяг снегохода. Доработка кронштейна показана у нас на рисунке 7.

Рис. 7. Соединение поворотных тяг

1 - поворотная тяга, 2 - шарнир, 3 - стопорное отверстие М-6 (2 шт.), 4 - косынка жесткости

Для самого просто самодельно снегохода потребуется старый мопед, сварка и немного металлолома, для создания рамы снгохода.

Как видно из фотографии основная переделка - это установка лыжи вместо переднего колеса и изготовление седушки с опорой на лыжи.

Лыжи лучше приобрести готовые, все таки лыжи - это основа снегохода, но если не получиться, то можно и изготовить самостоятельно из дюрали. Только учите, дюраль обычной сваркой не вариться, нужен аргон. Тот кто утверждает, что дюраль не вариться - не прав. Аргонно-дуговой сваркой можно легко сварить дюраль не нарушая ее почности.

Крепление мотора так же переделывается под более широкую базу снегохода. Здесь можно обойтись обычными металлическими уголками и дуговой сваркой.
Ведущее колесо с грунтозацепами так же легко изготовить самостоятельно. Передача вращения от мотора к колесу - цепная. Не пытайтесь делать огромные грунтозацепы, если в момент дачи полного газа под грунтозацеп самодельного снегохода попадет мерзлый грунт, то существует большая вероятность, что цепь порвется.

Глушитель можно изготовить своими руками. Особых качеств по снижению шума можно не добиваться, раскатывая по тайге стрекотом двигателя самодельного снегохода медведя вы все равно не разбудите, а прочие зверье поостережется связываться с грохочущим чудом.

Мопедовский пускач переделывается на ручной старт. Все равно в валенках запустить дергая заводной рычаг ногой невозможно.

Ящик сваренный под седушку на самодельном снегоходе хорошо использовать под хранение ключей и запчастей. Но лучше в такой бардачек снегохода сделанного своими руками положить бутылку водки. На случай если порвете цепь. Без водки на морозе туго, а с водкой жить можно.

Как видите - сделать снегоход своими руками в гараже достаточно просто. Остается только пожелать удачи самодельщикам, которые любят кататься по снежным равнинам нашей Родины на самодельных снегоходах!

Как сделать самодельный снегоход своими руками: схема, фото и устройство

Такой самодельный снегоход был сделан за несколько недель своими руками в собственном гараже. Устройство его как видим очень простое, и будет вполне по силам множеству домашних мастеров.

Несколько лет назад я смастерил для своей девятилетней дочки снегоход с самодельной гусеницей из транспортерной ленты и пластмассовых водопроводных труб в качестве грунтозацепов. Сначала у меня были сомнения в надёжности такой гусеницы и в том, как поведут себя пластмассовые детали на морозе. Но за время двухлетней зимней эксплуатации поломок и сильного износа труб не произошло. Это и вдохновило меня на создание лёгкого снегохода для себя с такой же самодельной гусеницей.

На фото вверху самодельный гусеничный снегоход - вверху одноместный а внизу двухместный вариант.

Прекрасно понимая, что чем меньше масса снегохода и чем больше опорная площадь гусеницы, тем лучше будет его проходимость по рыхлому и глубокому снегу, я попытался сделать конструкцию максимально лёгкой.

Принцип работы снегохода очень прост (рис. 1). Внутри гусеницы установлены четыре колеса, которые при движении катятся по транспортёрной ленте, на которой закреплены грунтозацепы. А привод гусеницы от мотора осуществляется цепью через ведомый вал специальными ведущими звездочками. Их я взял от снегохода «Буран».

С двигателем от обычного мотоблока с автоматическим сцеплением мощностью всего 6 лошадиных сил быстро не разгонишься. Ездить на снегоходе я собирался не по укатанным дорожкам, а по рыхлому снегу, поэтому отказался от мягкой подвески гусеницы и лыж для снижения массы снегохода и упрощения всей конструкции.

Гусеницы для самодельного снегохода

Сначала изготовил гусеницу. Пластмассовую водопроводную трубу сечением 40 мм нарезал на заготовки для грунтозацепов длиной по 470 мм. Затем каждую заготовку распилил циркуляркой вдоль на две равные части.

При помощи приспособления, показанного на рис. 2, дисковой пилой по дереву резал вдоль пластмассовые трубы для грунтозацепов.

Рисунок 1.Чертеж схема самодельного снегохода

Грунтозацепы прикрепил к транспортёрной ленте двумя мебельными болтами 6 мм с большой полукруглой шляпкой. При изготовлении гусеницы очень важно выдержать одинаковые расстояние между грунтозацепами, иначе они будут «набегать» на зубцы ведущих звёздочек и гусеница начнёт проскакивать и сползать с катков.

Рисунок 2. Приспособление резки пластмассовых труб:
1. деревянный брусок;
2. пластмассовая труба;
3. металлический уголок.

Для сверления в транспортерной ленте отверстий под крепежные болты 6 мм сделал кондуктор. Отверстия в ленте сверлил сверлом по дереву со специальной заточкой.

Используя такой кондуктор, в транспортёрной ленте можно сверлить сразу 6 отверстий для крепления трёх грунтозацепов гусеницы.

В магазине я приобрёл четыре надувных резиновых колеса от садовой тележки, две ведущие звёздочки от снегохода «Буран» и два закрытых подшипника №205 для ведущего вала гусеницы.

Изготовить ведущий вал гусеницы и опоры для подшипников я попросил токаря. Раму снегохода сделал сам из квадратных труб 25×25 мм.

Так как оси шарниров поворота лыж и руля находятся на одной линии и в одной плоскости, можно использовать неразрезную рулевую тягу без шаровых наконечников.

Втулки поворота лыж делаются легко. К передней поперечной балке рамы я приварил водопроводные муфты с внутренней резьбой 3/4 дюйма. В них ввернул патрубки с наружной резьбой, к которым сваркой прикрепил сошки рулевой тяги и стойки лыж.

Я рекомендую использовать лыжи от детского снегоката «Аргомак». Они легче и эластичнее, но на них необходимо установить уголки для крепления к поворотной стойке снегохода и металлический подрез снизу — для лучшего управления снегоходом при движении по насту или укатанному снегу.

Регулировка натяжения цепи происходит за счёт смещения двигателя.

Управлять снегоходом очень просто. При увеличении оборотов двигателя ручкой газа, расположенной на руле, происходит включение автоматического центробежного сцепления и снегоход начинает движение. Так как расчётная скорость снегохода — невелика(всего около 10-15 км/ч) и зависит от плотности снега, то тормозами снегоход не оборудован. Достаточно уменьшить обороты двигателя и снегоход останавливается.

Поделюсь несколькими советами, которые при повторении этой конструкции могут оказаться полезными

1. Трубу для траков я разрезал вдоль ручной циркулярной пилой по дереву сначала с одной стороны, потом — с другой. Так получается ровней, нежели сразу резать обе стенки. Удобней обрабатывать небольшие заготовки. Если сразу разрезать вдоль длинную трубу, то в этом случае пластмасса будет плавиться и диск пилы зажмёт.

2. Гусеницы можно делать любой ширины. И каждый конструктор вправе выбрать то, что для него удобнее: сделать широкую, но короткую гусеницу или узкую и длинную. Только помните, что с большой гусеницей снегоход будет плохо управляться и двигатель нагружается больше, а с маленькой в рыхлом глубоком снегу он может проваливаться.

3. На некоторых моих фото видно, что внутри гусеницы установлены пластмассовые «бочонки». Это — направляющие упоры для склиза, которые должны препятствовать сползанию гусеницы с катков. Но в процессе эксплуатации снегохода гусеница и без склиза не сползала с катков, поэтому «бочонки» можно не устанавливать, что уменьшит массу снегохода.

4. В конце зимы я полностью разобрал снегоход, чтобы определить его вес. Вес его отдельных узлов оказался таким:

• гусеница — 9 кг;
• ведущий вал в сборе — 7 кг;
• две пары колёс с осями — 9 кг;
• двигатель и руль — 25 кг; пара лыж —5 кг;
• рама— 15 кг;
• двухместное сиденье со стойками — 6 кг.

Итого всё вместе весит 76 кг.

Вес некоторых деталей можно и ещё уменьшить. Тем не менее весовой показатель для снегохода с гусеницей такого размера вполне удовлетворительный.

Геометрические размеры моего снегохода следующие: длина рамы снегохода — 2 м; расстояние между осями опорных колес (катков) — 107 см; ширина гусеницы — 47 см. Шаг грунтозацепов гусеницы зависит от толщины транспортёрной ленты и его надо подобрать опытным путём (у меня получилось 93 мм).

Точных размеров и чертежей деталей снегохода не привожу, так как каждый, кто соберётся повторить конструкцию, будет ориентироваться на те детали и комплектующие, которые сможет приобрести или изготовить самостоятельно.

На фото этапы изготовления снегохода по приведенным выше схемам-чертежам:

1. Заготовки грунтозацепов будущей гусеницы.
2. Специальная ведущая звёздочка от снегохода “Буран”.
3. Самодельный ведущий вал гусеницы с установленными звёздочками для цепи и гусеницы.
4. Кондуктор для сверления отверстий в транспортерной ленте.
5. Опорные катки гусеницы с осями и кронштейнами крепления к раме снегохода.
6. Привод от двигателя ведущего вала гусеницы осуществляется цепью от мотоцикла.
7. Рама снегохода с ведущим валом и опорными катками гусеницы.
8. Механизм управления поворотом лыж.
9. На этот снегоход я поставил пластмассовые лыжи от детских китайских санок. Но пластмасса, из которой они изготовлены, оказалась очень хрупкой и к концу зимы одна из лыж поломалась.
10. Лыжи от снегоката “Аргомак” с установленным подрезом (коньком) и крепёжными уголками для установки на снегоход.
11. Втулки поворота лыж. Всё очень просто: никаких подшипников. Необходимо только наносить смазку на резьбу, и долгий срок службы обеспечен. Кроме того, вворачивая или выворачивая патрубки, можно изменять клиренс снегохода.
12. Ось передних колёс (катков гусеницы) прикреплена к раме неподвижно, а ось задних колёс-катков, вращая болт, можно перемещать для регулирования натяжения гусеницы.

Вспоминая историю создания самодельного снегохода, осознал, как давно началось моё увлечение конструированием техники. Ещё по молодости (а сейчас я уже пенсионер) получил специальность слесаря и освоил самостоятельно сварочное дело, другие специальности металлообработчиков. А вот знаниями по конструированию, по правде сказать, «похвастаться» не мог, да и поучиться было негде. Строил по наитию всякие «дрындоходы» на колёсах и гусеницах: ездил на них и по бездорожью, и по снегу, но ни надёжности, ни красоты в них не было.

Но вот в начале 1988 года вышел «Моделист-конструктор», в котором была статья о снегоходе «Гусеница вокруг лыжи». Вот тут и началось!

Места у нас такие, что снежный покров лежит по полгода и даже более! Местные дороги чистят, как правило, не вовремя, да и то так, чтобы только вездеходный грузовик мог проехать. Ну а о просёлках уж и говорить нечего. К тому же у меня были увлечения: охота и рыбалка. Вот всё это и сподвигнуло сделать добротный проходимый снегоход.

Построил для себя, помогал друзьям, родным, набирался опыта. Постоянно совершенствовал конструкцию «по законам эволюции»: заменял тяжёлое – на лёгкое, ненадёжное – на прочное, внедрял подвески: рессорные, пружинные, амортизаторные. Всего построил больше десятка снегоходов: на гусеницах с деревянными и полиэтиленовыми траками вокруг лыжи-скпиза; резиновый с блоком катков; и с одной управляющей лыжей, и с двумя.

рассказ поведу о последнем своём снегоходе. Не могу сказать, что он не имеет недостатков, но в его конструкцию я вложил весь накопленный опыт и машина получилась, вроде бы, удачная, хотя и без излишеств (или, как сейчас говорят, – утилитарная), но смотрится неплохо, и надёжность на высоте.

Компоновочная схема снегохода выбрана наиболее распространённая, как на подобных отечественных машинах, так и на зарубежных: две передние управляемые лыжи; силовой агрегат, расположенный впереди под капотом; далее – гусеничный блок, а над ним сиденье и позади – багажник. Общая длина снегохода – 2300 мм, ширина по наружным краям лыж 900 мм, высота до руля – 1000 мм, до сиденья – 700 мм.

1 – управляемая лыжа (2 шт.); 2 – подвеска управляемой лыжи (2 шт.); 3 – дуга (труба Ø32); 4 – капот (от бокового прицепа мотоцикла «Ява»); 5 – ветровое стекло; 6 – руль; 7 – топливный бак (сварен из двух мопедных); 8 – сиденье; 9 – инструментальный ящик; 10 – ограждение багажника (труба Ø16); 11 – брызговик (стальной лист s0,5); 12 – пружинный амортизатор подвески натяжных маятниковых рычагов гусеничного блока (2 шт.); 13 – фара; 14 – гусеничный блок

1 – нижний лонжерон (труба 28×25, 2 шт.); 2 – верхний лонжерон (труба 20×20, 2 шт.); 3 – Г-образный кронштейн крепления корпуса опорного подшипника удлинителя выходного вала силового агрегата (труба 28×25); 4 – под-косная межлонжеронная стойка (труба 20×20); 5 – вынос (труба 28×25,2 шт.); 6 – опорная планка стакана рулевого вала (стальной лист s3); 7 – стакан рулевого вала (труба Ø32); 8 – рулевая колонка (труба Ø32); 9 – стойка-дуга, 2 шт.); 10 – подседельная рамка (труба Ø20); 11 – подседельная стойка (труба Ø20); 12 – обвязка инструментального ящика (стальной уголок 20×15); 13 – вваренный кронштейн крепления гусеничного блока и натяжения гусеницы (2 шт.); 14 – подкос кронштейна (труба 20×20, 2 шт.); 15 – полурамка площадки багажника (труба 20×20); 16 – ушко крепления заднего амортизатора (сталь s4,2 шт.); 17 – подкос полурамки багажника (труба 15х 15,2 шт.); 18 – подкос нижнего лонжерона (труба 28×25,2 шт.); 19 – траверса (труба 28×25); 20 – поперечина выносов (труба 28×25); 21 – поперечины подвески рулевой колонки (труба Ø16); 22 – моторный подрамник (труба 28×25); 23 – стяжка-опора (стальная пластина); 24 – поперечина нижних лонжеронов (труба 28×25); 25 – стяжка-замок топливного бака; 26 – продольный элемент подседельной ниши (труба 20×20,2 шт.); 27 – втулка шкворня (велосипедная, усиленная, 2 шт.); 28 – подкос втулки шкворня (труба 20×20, 2 шт.)

Под капотом:

а – вид справа; б – вид слева

Силовой агрегат (двигатель, сцепление и коробка перемены передач в одном блоке) – «Тула-200м» производства ТМЗ (Тульского машиностроительного завода). Ставился он на всякую производимую в Туле мототехнику: мотороллеры (в том числе и на грузовой «Муравей»), мотоциклы и др. Агрегат довольно надёжный, хотя и тяжеловат.

Мощность нового мотора составляла 11 л.с. с числом оборотов до 3600 в минуту. Но ему уже не один десяток лет. Однако сил восемь-девять, по моим ощущениям, в нём ещё сохранились. Двигатель рабочим объёмом 196 см3, двухтактный и работает на смеси низкооктанового бензина с моторным маслом (типа «Автол») в соотношении 10:1.

Цилиндр снабжён штатным принудительным воздушным охлаждением.

Коробка передач имеет передаточное число 2,353.

Для передачи вращения с вторичного (выходного) вала на звёздочку приводного вала пришлось сделать сварной удлинитель из трубы со шлицевыми наконечниками. На одном конце внутренние шлицы нарезаны непосредственно в трубе (для насаживания удлинителя на вал). На другом – наружные шлицы для переходника, посадочное место под подшипник и резьба М20х1,5 для крепления на удлинителе звёздочки, выполнены на приварном наконечнике.

Забегая вперёд, отмечу, что точно такой же наконечник приварен к приводному валу гусеницы, который изготовлен из натяжной задней оси гусеницы от снегохода «Буран».

Рама снегохода – пространственная, сварена из стальных труб прямоугольного, квадратного и круглого сечений.

Основа рамы – два парных трубчатых лонжерона – верхний и нижний. Верхний лонжерон каждой пары выполнен из трубы сечением 20×20 мм. Из такой же трубы и большинство вспомогательных элементов: промежуточные поперечины, подкосы и даже задняя рамка багажной площадки. Нижние лонжероны – из трубы сечением 28×25 мм – это самая толстая труба в конструкции рамы. Из такой же трубы передняя траверса, передние поперечины и консоли, подмоторный хребет.

Надо сказать, что трубы рамы – сечения небольшого и даже не толстостенные. А потому в местах, где сверлил отверстия, в них вставлял втулки и приваривал по кругу.

Надстройка рамы (стойки, дуги) изготовлена из круглой трубы диаметром 20 мм – от старых стульев, тонкостенных, но достаточно прочных. Вот только сваривать их было сложновато, но если это делать с помощью аппарата-полуавтомата, то процесс значительно облегчается. Рамка багажника под сиденьем, также как и рамка срединной части площадки, – из равнополочного 15-мм уголка. Между этими рамками я укладываю длинномерные вещи, например лыжи. Колонка рулевого вала – из трубы диаметром 32 мм – встроена в переднюю часть надстройки. Втулки поворотных шкворней вырезаны из велосипедных рам и приварены к концам траверсы. В раму также интегрированы (приварены к задним концам нижних лонжеронов) кронштейны узлов натяжения гусеницы. Эти же кронштейны служат и местами крепления к раме корпусов подшипников балансирного вала гусеницы. Кроме того, к элементам рамы приварены многочисленные ушки, проушины для установки силового агрегата, топливного бака, сиденья, амортизаторов и пр.

1 – удлинитель; 2 – наконечник для насадки на вал; 3 – наконечник для ведущей шестерни

1 – гусеница; 2 – приводное зубчатое колесо гусеницы (2 шт.); 3 – узел приводного вала гусеницы; 4 – рессора (2 шт.); 5 – кронштейн балансирного блока (2 шт.); 6 – маятниковый рычаг натяжной оси (2 шт.); 7 – натяжное зубчатое колесо гусеницы (2 шт.); 8 – опорный каток (10 шт.); 9 – крайняя тележка (2 шт.); 10 – средняя тележка; 11 – ось балансирного блока; 12 – поддерживающий каток (2 шт.); 13 – корпус с подшипником оси балансирного блока (2 шт.); 14 – кронштейн крепления рессоры к оси балансирного блока (2 шт.)

Гусеничный блок (точнее – его продольная половинка) позаимствован от старого промышленного снегохода «Буран». Почему половинка? Да потому, что, во-первых, – легче. Во вторых -меньше затрат и проще конструкция. Ну а в-третьих, предполагал ездить не по снежной целине, а по следам «первопроходцев».

Однако в сочетании с парой довольно широких лыж снегоход уверенно преодолевает и глубокие сугробы, и свежевыпавшие «пухляки».

Крайние тележки переделаны – пружины удалены, а втулки сварены между собой, так как тележки балансируют сами по себе, сидя на своей оси на концах рессор.

Переделан и узел натяжения гусеницы. Передние концы его маятниковых рычагов сидят на общей оси с рессорным балансирным узлом, а задние подвешены на самодельных пружинных амортизаторах к раме.

Движитель снегохода – резиновая гусеница шириной 380 мм (на «Буране» таких стоят две). Привод гусеницы осуществляется от приводного вала через пару 9-зубых «бурановских» капроновых колёс. Приводной вал – трубчатый. Как отмечалось ранее, он изготовлен из задней гусеничной «бурановской» оси, установлен в подшипниках 80205, корпуса которых прикреплены непосредственно к верхним лонжеронам рамы. Натяжение гусеницы осуществляется натяжной осью с зубчатыми колёсами (такими же, как и приводные) через пару маятниковых рычагов, насаженных на ось балансирной тележки (перемещением её подшипников вдоль лонжеронов рамы). Натяжной вал гусеницы (а точнее – ось, поскольку эта деталь не передаёт крутящего момента) с зубчатыми колёсами – тоже «бурановские». Контакт гусеницы с дорогой по длине – чуть более метра.

Ранее движители строил с опорной лыжей-склизом. Они хороши на «пухлом» снегу и сугробах, но очень чувствительны к твёрдым неровностям дороги. От них – не только передаётся водителю дискомфорт, но случаются поломки траков и даже самого склиза. Поэтому на этот раз решил сделать движитель с резиновой гусеницей и опорными катками, так как предполагал ездить по накатанному снегу и даже льду.

Трансмиссия снегохода, что называется, проще не бывает, хотя и не без изюминок. Состоит она из одноступенчатой цепной передачи от мотоцикла «ИЖ» с шагом 15,875 мм с парой звёздочек: ведущая имеет 15 зубьев, ведомая – 21, то есть передаточное число составляет 1,6. Вторичный (выходной) вал силового агрегата удлинён трубой с внутренними шлицами на насаживаемом на вал конце и шлицевым наконечником – на другом. Свободный конец удлинителя установлен в подшипнике 80205, корпус которого закреплён на Г-образном кронштейне, приваренным к раме. На этот наконечник через переходник с внутренними и внешними шлицами посажена ведущая звёздочка цепной передачи. Ведомая звёздочка посажена (тоже через шлицевой переходник) на шлицевой наконечник приводного вала гусеницы. Переходники изготовил из шестерён: отжёг, проточил, отфрезеровал. Благодаря шлицевым переходникам звёздочки (а, следовательно, и передаточное отношение) легко менять даже в полевых условиях под дорожные условия (точнее, под плотность и глубину снежного покрова).

Управляемые лыжи снегохода – самодельные, длиной 900 мм (заготовка – 1000 мм) и шириной 200 мм. Изготовлены из стального листа толщиной 2 мм. Полозья штампованные: по середине – треугольный паз, а по краям – отбортовки-подрезы, спереди загнуты вверх (контактная поверхность со снегом – 800 мм). Сверху к полозьям приварены продольные рёбра жёсткости П-образного сечения, выгнутые из такого же стального листа, а к ним – ушки и проушины для крепления узлов подвески, а впереди – дужки из стального 10-мм прутка.

Каждая лыжа имеет подвеску, состоящую из амортизатора (от мотороллера «Тула») и самодельного рычага из трубы квадратного сечения 20×20 мм.

Рулевое управление – смешанного типа. Сам руль – мотоциклетный рычажный, а остальное – как у автомобиля. Рулевой вал – «переломный» с карданным шарниром и даже своеобразным рулевым механизмом. «Переломным» его сделал потому, что он никак не входил в «параллель» с шкворневыми втулками (а вообще-то, прямой вал лучше). Надо обратить внимание, что нижний конец вала конструктивно оказался впереди поворотных рычагов и тяг, а сошка направлена назад. При таком положении при повороте направо руль нужно было поворачивать влево, и наоборот, что противоречило здравому смыслу. Поэтому пришлось ввести рулевой механизм, служащий для согласования поворота руля и направления лыж. Механизм представляет собой пару одинаковых шестерней в корпусе. Ведущая шестерня посредством шлицевого соединения насажена на конец рулевого вала, а вал ведомой шестерни соединён (сварен, хотя этот узел целесообразно и нетрудно сделать тоже разборным) с Т-образной сошкой. От сошки через рулевые тяги и поворотные кулаки осуществляется одновременный поворот лыж теперь в ту же сторону, в какую поворачивают руль.

Оборудование. Топливный бак сварен из двух баков от мопеда «Рига».

Сиденье – от мотоцикла «Минск» смонтировано на стойках с обшивкой из дюралюминиевого листа. Под сиденьем находится инструментальный ящик, а между ящиком и полом – свободная ниша с отверстием сзади. В неё укладываю при необходимости лыжи, лопату и другие длинномерные предметы. Капот – перекроенная передняя часть коляски (бокового прицепа) мотоцикла «Ява-350». Электрооборудование штатное. Фара – от мотоцикла «Минск».

1 – полоз; 2 – усилитель; 3 – дужка; 4 – ушко крепления амортизатора; 5 – ушко крепления рычага

1 – руль (велосипедный); 2 – верхнее колено рулевого вала; 3 – кронштейн поддержки верхнего колена рулевого вала (обстановка); 4 – карданный шарнир; 5 – рулевая колонка; 6 – нижнее колено рулевого вала; 7 – хомут шлицевого соединения нижнего колена и вала-шестерни; 8 – ведущая вал-шестерня; 9 – ведомая вал-шестерня; 10 – сошка; 11 – ось сошки и рулевых тяг; 12 – рулевая тяга (2 шт.); 13 – наконечник регулировки длины рулевой тяги (2 шт.); 14 – контргайка 15 – рулевой рычаг (2 шт.); 16 – ось тяги и рычага (2 шт.); 17 – поворотный кулак (2 шт.)

1 – приёмный патрубок; 2 – корпус; 3 – глушитель; 4 – выпускной патрубок

1 – дышло; 2 – поперечина; 3 – кронштейн-ушко (2 шт.); 4 – тяга (2 шт.); 5 – лыжа (2 шт.); 6 – кузов; 7 – стойка (10 шт.)

Санки-прицеп – самодельные. Я считаю, что лучше иметь небольшие санки, чем большой багажник на снегоходе: если где-то застрянешь, то санки можно отцепить, путь протоптать и снова прицепить. Кузов когда-то был корпусом бокового прицепа мотоцикла «Ява-350», а точнее то, что от него осталось после изготовления капота для самого снегохода. Его укоротил, вырезав около 200 мм посередине. Затем склепал переднюю и заднюю части вытяжными заклёпками. Под кузовом разместил несколько поперечин из трубы прямоугольного сечения 40×20 мм, одну из широких стенок которых оставил в качестве ушков с обоих концов. Ушки прикрепил к боковинам кузова вытяжными заклёпками.

Кузов установлен на лыжах из алюминиевых панелей электрошинопровода посредством трубчатых стоек квадратного сечения 20×20 мм. Стойки вверху приварены к поперечинам с ушками и внизу – к «пяткам» – стальным квадратным пластинам толщиной 2 мм. «Пятки» приклепал к полозьям лыж всё теми же вытяжными заклёпками.

Хочу отметить, что чертежи узлов -не рабочие, а ознакомительные: на некоторых проставлены не все размеры (например, рамы), где-то что-то может и не совпасть, так как чертежи делались по уже готовой конструкции.

А вообще-то, я считаю, что изготовление конструкции по чертежам – это уже производство, а не творчество.

В.СМИРНОВ, п. Сява, Нижегородская обл.

Заметили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам.