В сравнении с предшественником Opel Astra J Hatchback стал больше в габаритах: длина — 4419 мм (+170 мм), ширина — 1 814 / 2 013 мм (+61 мм), высота — 1 510 мм (+50 мм). Колёсная база — 2 685 мм (+71 мм). У автомобиля увеличилась колея передних и задних колёс (+56 мм и +70 мм), что положительно сказалось на управляемости и устойчивости машины. Дорожный просвет — 160 мм. Снаряжённая масса — 1 373 кг. Грузоподъёмность — 497 кг. Объём багажного отделения — 370 / 795 литров. При полной загрузке «до потолка» этот показатель составляет 1 235 литров.

На российском рынке 5-дверный хэтч Opel Astra J предлагался с четырьмя бензиновыми силовыми агрегатами. Это атмосферные двигатели объёмом 1,4 и 1,6 литра (100 и 115 л.с.) и турбированные моторы 1.4 Turbo и 1.6 Turbo (140 и 180 л.с.). На других рынках автомобиль был доступен с дизельными установками объёмом от 1,3 до 2,0 литра (95-160 л.с.). Двигатели сочетались с 5- или 6-ступенчатой «механикой» и 6-ступенчатым «автоматом». Время разгона с 0 до 100 км/ч (в зависимости от двигателя) — от 14,2 до 8,5 секунды. Максимальная скорость — от 178 км/ч до 221 км/ч. Средний расход топлива — 5,5-6,8 литра на каждые 100 км пути.

5-дверный Opel Astra J построен на переднеприводной платформе Delta II с полузависимой задней и независимой передней подвеской. Передняя подвеска автомобиля — стойки МакФерсон. Задняя подвеска — комбинация торсионной балки с механизмом Уатта. Автомобиль оснащался адаптивным шасси FlexRide, которое, работая в тандеме с системой CDC (динамического управления настройками подвески), способно в режиме реального времени корректировать жёсткость подвески в зависимости от дорожных условий. Система FlexRide имеет три предустановленных режима «Стандарт», «Спорт» и «Комфорт», активация которых меняет алгоритм работы подвески, усилителя руля и педали акселератора.

Opel Astra J выпускался в комплектациях Essentia, Active и Cosmo. Базовый набор опций включает наружные зеркала с электрическими регулировками и подогревом, регулируемую рулевую колонку, магнитолу с CD-проигрывателем, передние и боковые подушки безопасности. Все предлагаемые версии Опель Астра Джей хэтчбек оснащались ABS+ESP и стандартной противоугонной сигнализацией. В качестве опции клиенты могли заказать двухзонный климат-контроль, адаптивные фары головного света и информационно-развлекательный комплекс с 7-дюймовым монитором. Кроме того, опционально автомобиль оборудовался системой мониторинга «слепых» зон, распознавания дорожных знаков и ассистентом парковки.

Хэтч Опель Астра Джей оснащался системами пассивной и активной безопасности, включая кузовные элементы с запрограммированной деформацией, жёсткий каркас безопасности, фронтальные, боковые и оконные подушки безопасности, активные подголовники и систему аварийного отсоединения педального узла.

Владельцы 5-дверного Opel Astra J четвёртого поколения отмечают достойное сочетание цена — качество. Автомобиль отличается качественной сборкой и привлекательным внешним видом, приемлемой разгонной динамикой и управляемостью. Нарекание вызывает шумоизоляция в районе колёсных арок: даже на дорогах с качественным покрытием салон автомобиля «наливается» сильным шумом. Претензии вызывают тормозные механизмы: суппорты гремят настолько сильно, что вызывают дискомфорт у пассажиров. При эксплуатации машины возникают проблемы с электроникой.

Тут мы поговорим о замене цепной передачи ГРМ на Опель Астра j 1.4. Речь будет идти о самостоятельной замене данного расходника. Да, можно обратиться в сервисный центр, там выполнят работу гарантированно качественно, но весь наш интерес в том, чтобы провести данный ремонт самостоятельно, без привлечения профессионалов. Эту процедуру нельзя назвать простой, но все же многие автолюбители вполне с ней справляются. Главное – следовать подробной инструкции, которая будет приведена ниже, и проявить старание.

Регламент замены

Менять цепной привод ГРМ на Опеле следует через 150 000 км. Хотя производитель никак не регламентирует периодичность замены, но специалисты рекомендуют именно такой интервал. Но цепь может выработать свой ресурс и несколько раньше. Поэтому очень важно время от времени проводить диагностические процедуры. Если этого не делать, то можно прозевать момент, когда цепь растянется. А произойти это может и раньше срока. Этому может быть несколько причин. Во-первых, срок службы цепного привода может быть значительно сокращен, если автомобиль постоянно испытывает повышенные нагрузки, если часто используют прицеп, например. Использование машины преимущественно в городской черте также не способствует увеличению срока службы цепи. Некоторые водители практикуют агрессивное вождение, а это тоже изнашивает цепь раньше срока. Плохое масло – еще одна причина преждевременного износа цепной передачи. Масло вообще требует особого внимания. Используйте в своих автомобилях только качественное моторное масло, а также следите за его уровнем. Цепь смазывается через целую системы форсунок. Качество его должно быть очень хорошим. Кроме этого, вы могли просто купить некачественный расходник, и он отработал свое раньше времени.

Если цепь изношена, то это можно определить как на слух, так и визуально. Если мотор перестал издавать приятный шелест при работе, если во время работы двигателя слышен непривычный шум и скрежет, значит, самое время задуматься о состоянии цепной передачи. Как правило, именно это и является причиной того, что водители решают заглянуть по капот своего железного коня. Если на цепи есть сколы, значит ее пора заменить. Если обычное натяжение передачи уже не дает желаемых результатов, это тоже говорит о необходимости замены цепи.

Итак, если вы определили, что цепной привод нуждается в замене и решили произвести замену самостоятельно, первым делом приготовьте все, что потребуется. Сходите в магазин и купите там новую цепь. Кроме нее, нужно купить и сопутствующие расходные материалы, такие как натяжитель и успокоители. Также следует купить набор сальников. Специалисты рекомендуют вместе с цепью менять и шестерни. Но делать это следует только в том случае, если они действительно изношены. Они могут оказаться еще вполне пригодными для эксплуатации. Если на свою компетентность вы не очень надеетесь, тогда лучше пригласить специалиста, который проведет необходимую диагностику и подскажет вам, нужно ли менять только цепь или шестеренки также нуждаются в замене.

Процесс замены цепи самостоятельно

1. Сливаем незамерзающую жидкость и демонтируем воздушный фильтр вместе со всеми его патрубками.
2. Приподнимаем двигатель при помощи домкрата и отворачиваем первую его подушку. На крышку вмонтировано множество разъемов и всевозможных патрубков. Их тоже нужно будет снять.
3. Двигательная опора крепится к блоку цилиндров при помощи 3 болтов. Отворачиваем их и снимаем опору.
4. Теперь необходимо разрядить автоматический натяжитель. Ремень ослабится, если мы будем поворачивать натяжитель по часовой стрелке. Делается это при помощи головки Е14.
5. Теперь натяжитель необходимо зафиксировать. Для этого можно использовать обычный гвоздь или сверло.
6. Теперь отворачиваем шкив насоса антифриза. Здесь придется постараться, так как для этого нужно вывернуть 9 болтов. После этого шкив снимаем. Обязательно запомните, где были установлены длинные, а где короткие болты. Это значительно поможет вам при сборке.
7. Демонтируем натяжитель. Для этого придется вывернуть 2 болта.
8. Демонтируем шкив коленвала. А вот здесь придется вывернуть уже 6 болтов.
9. Снимаем кожух, защищающий клапана.
10. Прокручиваем коленвал за болт его крепления. Прокручивать нужно вправо. Прорези на торцах при этом должны располагаться в одну линию. Таким образом мы определим верхнюю мертвую точку.
11. Теперь нам необходимо зафиксировать распредвалы. Для этого используют уголок на 45. Бывает так, что вставить уголок никак не получается. Это может означать только одно – цепь растянута до предела. В этом случае дальнейший ремонт придется продолжать, не фиксируя распредвалы.
12. Метки на кожухе ГРМ и шкиве коленвала должны обязательно совпасть.
13. Откручиваем болт, которым крепится шкив коленвала. Извлекаем втулку насоса, подающего масло.
14. Теперь снимаем кожух ГРМ. Для этого придется отвернуть уйму болтов. Расположение цепи нужно пометить. Причем делать это нужно при ее замене и при снятии для других целей. Ставить нужно по 1 метке на каждом распредвале. 2 метки ставятся на коленвал.
15. После установки меток натяжитель цепи разряжается. Пальцем нужно нажимать на натяжитель до тех пор, пока плунжер ни зайдет полностью. После этого его следует зафиксировать. Для этого используем любой предмет, который будет подходить по диаметру. Теперь выворачиваем 2 болта и демонтируем натяжитель.
16. Снимаем успокоители, после чего приступаем к снятию цепной передачи.
17. На кожух ГРМ обязательно следует установить новую прокладку.
18. Теперь приступаем к установке новой цепи. Перед этим ложем старую и новую цепи рядом и переводим отметки на устанавливаемую передачу. После установки цепочки устанавливаем натяжитель и успокоители. Из натяжителя извлекаем фиксирующий предмет, после этого цепь натянется.
19. Устанавливаем помпу.
20. Проверяем метку коленвала и начинаем регулировать фазы ГРМ.
21. Делается это следующим образом. Выкручиваем заглушку с кожуха ГРМ. Тонким предметом жмем на башмак натяжителя до полного утопления плунжера. Вставляем фиксатор в отверстие в кожухе. Для этого придется ослабить болты, крепящие шестерни, и установить фиксатор в распредвалы. В качестве фиксирующего предмета используем металлический уголок. Когда мы вынем фиксатор натяжителя, цепь будет натянута. Смотрим на метку коленвала. Регулируем ее в случае необходимости. Теперь следует взять транспортир и установить по нему задающий диск. Начало окна при этом должно располагаться на 60. Вынимаем фиксаторы и закручиваем болты, крепящие шестерни. Прокручиваем коленвал 2 раза вправо и проверяем совмещение меток. Если все нормально, остальные детали устанавливаются от обратного.

1) ЛКП - плохое. Спорить бесполезно. Не знаю почему, может быть это особенности российской сборки и покраски, но малейшее касание корпуса оставляет царапину на лаке, мелкие камушки, летящие с дороги, оставляют сколы на капоте. И я говорю не о тех камнях, которые если ударят так ударят, нет, это обычные мелкие камни, которых на дороге полным полно. Так что если рассматриваете покупку, берите белый цвет, не засматривайтесь на красоту темных металликов. И сколов меньше будет видно и паутинки на лаке менее заметны в белом цвете. Сам бы взял белый, если бы был шанс поменять. 2) Широкие передние стойки. Описывать нечего, реально широкие, закрывают обзор. Передние треугольные окошки помогают, но слабо. Не критично, можно привыкнуть. 3) Сверчки салона. Это просто напасть. Читал отзывы, у некоторых людей салон стал скрипеть и дребезжать уже после первых 500 км пробега. У меня начал где то в 2500. В интернете очень много информации на профильных форумах по этому вопросу, можно найти весь список сверчков и способы их устранения, они не такие сложные как кажется. Бесит или нет? Меня не особо. Только не дает покоя чувство, что ты купил не самую дешевую иномарку, а она гремит как Ваз 2109 на кочках, как будто тебя немного обманули. 4) Двигатель, а точнее его мощность. 115 лошадиных сил. В ПТС кстати пишут 116, учтите при расчете транспортного налога, разница мизерная, но все же. Сам себя ругаю, за то что не подкопил денег и не взял 140 турбо. Движок не тянет, машина не едет. Что значит не едет, спросите вы? С малых оборотов динамика плохая, движок приходится постоянно крутить, чтобы добиться приемлемого разгона, провалы между переключениями передач не позволяют резко продолжить ускорение и все в таком духе. Конечно же, все зависит от стиля езды. По долгу работы я ежедневно езжу по трассе 40-50 км и ездить люблю быстро, редко когда езжу медленнее 150 км\ч. Чтобы держать скорость в районе 160-170 приходится выжимать бедных 115 коняшек, как лимон. В оправдание скажу, что паспортные 190 (точнее 189) машина едет, при длинном прямом участке поедет и 200, может 205-210 при хороших условиях, не пробовал. Но разгон на таких скоростях уже медленный, 189.....190....191..... и так далее. Движок ревет, шумо-виброизоляция старается, в салон попадает мало шума от двигателя, только от арок, там слышны все камешки с дороги и шуршания шин. В общем, подведу итог, если у вас не хватает денег на 140 турбо, и вы любите активное передвижение в пространстве - не берите 115 лс, обязательно подкопите и возьмите 140 лс, а в идеале вообще 180, ездил на тест драйве, самолет. Если вам хватает по трассе 150-160 км\ч, а в городе вы ездите спокойно, вам 115 лс будет в самый раз. P.S.: В соперничестве с другими машинами классов B+ & C по скоростным характеристикам скажу, что Солярисы и Рио (123 лс Автомат) едут наравне, владельцы ВАЗов 2108-15 пытаются, но на 160-180 (кто как топит) отваливаются, а я еду дальше, пусть и не без усилий. Приоры, Калины, Гранты пусть и со 106 лошадями не догоняют по трассе, в городе со светофора могут дать бой. Весь C класс с турбодвижками обходит спокойно, если атмосферник, то можно потягаться. 5) Шумоизоляция арок. Как говорил выше, арки произолированы плохо, стоит гул и слышен стук камней. Привыкнуть можно, не критично. Если сильно бесит, можно самому добавить изоляции, рецепты есть в интернете.

Современные автомобильные производители прилагают неимоверные усилия для усовершенствования силовых агрегатов с целью улучшения их эксплуатационных показателей. Одним из передовых методов инновационной модернизации является турбирование мотора.

Давайте рассмотрим, какими техническими особенностями характеризуется подобный двигатель на примере механизма Опель Астра J 1.4. Также вниманию любознательных автолюбителей предлагается краткое описание внутреннего устройства силового агрегата.

Двигатель Опель Астра J 1.4 Турбо, особенности конструкции и основные эксплуатационные показатели

Комплектация транспортных средств на отечественном автомобильном рынке порой отличается от оригинальной продукции зарубежных производителей. Российская версия Опель Астра оснащается преимущественно атмосферными агрегатами, работающими на бензине. Гораздо реже встречаются дизеля или двигатели, дополненные турбиной. Именно последний тип моторов и предстоит рассмотреть в предстоящей статье.

Силовой установкой А14 комплектуются автомобили корпорации GM с 2010 года. Таким агрегатом оборудуются новые версии Опель Мокка, предназначенные для отечественных потребителей. Встретить такое устройство можно и среди механизмов Шевроле Круз. Опель Корса ездит на двигателе, усиленном турбиной. Чем привлекает подобный мотор автолюбителей, попробуем разобраться.

Особенности конструкции

Изготовители силового агрегата Опель 1.4 осуществили настоящий прорыв в гражданском моторостроении. Использование турбинного наддува низкого давления способствует повышению топливной эффективности малообъемного двигателя. Это означает, что, несмотря на пониженное потребление горючего, его мощность возрастает.

В приводе ГРМ используется цепной механизм с гидронатяжителями. Оба распределительных вала, имеющихся в конструкции силовой установки, оснащены системой изменения фаз.

Полезная работа выполняется четырехцилиндровым 16-клапанным агрегатом на протяжении четырех тактов. За впрыск топлива несет ответственность электронная система. Для цилиндров в моторном отсеке предусмотрено продольное расположение. Два распределительных вала размещены вверху механизма.

Охлаждается двигатель принудительно циркулирующей жидкостью в системе замкнутого типа. Подача смазки к подвижным узлам и деталям мотора осуществляется комбинированным методом. Одновременно с нагнетанием масла под давлением происходит его распыление.

Блок цилиндров рассматриваемого двигателя Опель изготовлен из чугуна повышенной прочности. Несомненно, применение такого материала увеличивает износостойкость функционального узла.

Чрезвычайная простота конструкции объясняет комплектацию подобными моторами многих марок автомобилей из семейства Опель. Помимо Астры, такие силовые агрегаты устанавливают на Опель Мокка, Корса и другие модели популярной серии.

Следует отметить, что в настоящем разделе было вскользь упомянуто о механизме турбонаддува. Такая достаточно сложная система требует отдельного рассмотрения.

Описание механизма турбонаддува

В двигателе A14NET для подачи воздуха внутрь системы используется специальное устройство. Основу конструкции составляет турбокомпрессор. Исследуем подробнее его внутреннее строение:

• крыльчатки турбины приводятся в движение под давлением отработанных газов;
• турбина соединяется с компрессором посредством специального вала;
• компрессор поставляет в цилиндры силовой установки предварительно сжатый воздух из окружающей среды.

Благодаря отсутствию жесткой связи между ротором компрессора и коленчатым валом двигателя Опель Астра J 1.4 турбо, частоты их вращения могут существенно различаться.

Процесс турбонаддува можно описать следующим образом:

1. по воздухоподводящему рукаву воздух через систему фильтрации попадает из воздухозаборника в турбокомпрессор;
2. вращение лопастей компрессора способствует сжатию воздуха, в результате чего его температура повышается;
3. охлаждение происходит в радиаторе (интеркулере). Туда воздух поступает через подводящий рукав. Необходимость снижения температуры наддувочного воздуха обосновывается двумя причинами. Прежде всего, охлажденный воздух препятствует возникновению детонации. Кроме того, повышенная плотность прохладного воздуха способствует лучшему насыщению внутреннего пространства силового агрегата кислородом;
4. из интеркулера охлажденный воздух через подводящий рукав поступает в дроссельный узел;
5. после выполнения смешанным с определенным количеством топлива воздухом полезной работы, он превращается в выхлопные газы и подается в выпускной коллектор;
6. в систему выпуска отработанные газы попадают, минуя колесо турбины турбокомпрессора, своей энергией придавая ему вращательное движение.

Отдельно заметим, что повышенные температуры и чрезмерные динамические нагрузки при эксплуатации турбокомпрессора требуют основательного подхода для осуществления его ремонта или замены.

Поэтому не стоит рисковать исправностью двигателя, лучше предоставить это профессионалам специализированных мастерских.

Эксплуатационные особенности силового агрегата Опель 1.4 турбо

Моторами А14 комплектуют автомобили текущего поколения J. Также двигатель Опель Астра 1.4, дополнительно оснащенный турбокомпрессором, можно обнаружить среди механизмов машин предыдущего исполнения Н.

Рассмотрим подробнее основные эксплуатационные характеристики агрегата, изложенные производителем в технической документации:

• поперечное сечение каждого из четырех цилиндров составляет 72.5 мм;
• подача топливной смеси в камеру сгорания осуществляется инжектором;
• внутренний объем двигателя характеризуется показателем 1.364 л;
• полезная работа выполняется поршнем при прохождении 82.6 мм;
• при вращении коленчатого вала со скоростью 4900 оборотов в минуту силовой агрегат способен сравниться по мощности со 143 лошадьми;
• рекомендованным топливом является бензин с октановым числом не ниже 95;
• экологическая безопасность двигателя подтверждена соответствием стандартам Евро-5;
• экономичность мотора обосновывается пониженным расходом горючего. При неспешной размеренной езде в пределах города он потребляет всего 8.1 литр бензина, требуемого для преодоления 100 км пути.

Заключение

Несмотря на неоспоримые преимущества, представленные чрезвычайной экономичностью и высокой экологической безопасностью силового агрегата Opel Astra J 1.4 A14NET, имеются и определенные недостатки, присущие турбодвигателю. Прежде всего, наличие дополнительного оборудования несколько усложняет проведение ремонтных мероприятий, затрудняя доступ к функциональным узлам.

И, кроме того, бензиновые атмосферные движки обладают гораздо большим ресурсом, чем неофициально заявленные изготовителем 350 тыс.км для моторов с турбонаддуввом.

Также определенные особенности смазки подшипников вала турбокомпрессора требуют принятия некоторых мер безопасности при остановке автомобиля. Не рекомендуется незамедлительно глушить движок, позволяя ему какое-то время функционировать на холостых оборотах.

Это защитит подшипники от повреждения, вызываемого продолжением вращения вала турбокомпрессора после полной остановки машины. Такие разрушения объясняются единой системой смазки, питающей одновременно мотор и вал турбокомпрессора. Заглушая двигатель, прекращается подача масла к подшипникам, что приводит к их повреждению.

22.01.2018

Opel Astra J (Опель Астра) считается одним из лидеров в своем сегменте (гольф-класс) благодаря удачному сочетанию размеров, технических характеристик и практичности. На фоне своих именитых конкурентов Astra J выглядит более дорогим и солидным авто, а все благодаря обтекаемому дизайну, пришедшему на смену угловатому кузову модели предыдущего поколения. Рассказывать про достоинства этого авто можно часами, но сегодня речь пойдет об его недостатках, а точнее надежности данной модели, так как этот фактор играет ключевую роль при выборе автомобиля с пробегом.

Технические характеристики Opel Astra J

Марка и тип кузова: C ­– хетчбэк, седан, универсал;

Габариты кузова (Д x Ш x В), мм – 4419 x 1814 x 1510, 4658 x 1814 x 1500, 4698 x 1814 x 1535;

Колесная база, мм – 2658, 2685;

Дорожный просвет, мм – 165;

Размер шин – 205/60 R16, 215/50 R17;

Объем топливного бака, л – 56;

Снаряженная масса, кг – 1393, 1405, 1437;

Полная масса, кг – 1850, 1870, 1995;

Вместимость багажника, л – 370 (795), 460 (1010), 500 (1500);

Комплектации – Enjoy, Enjoy+, Enjoy High, Enjoy Low, Essentia, Essentia Low, Cosmo, Cosmo Mid, S/S Cosmo.

Проблемные места и недостатки Opel Astra J

Слабые места кузова:

Лакокрасочное покрытие – несмотря на то, что качество покраски неплохое, на кузове достаточно быстро появляются царапины и сколы, а после 10 лет эксплуатации на авто питерской сборки краска может начать вздуваться и отваливаться кусками (чаще всего проблема встречается на 3-х дверных хетчбэках).

Кузовное железо – уже прошли те времена, когда кузова Opel, за слабое антикоррозийное покрытие, не критиковал только ленивый. На сегодняшний день немецкая компания оцинковывает все кузовные элементы автомобиля и дает на них до 12 лет гарантии. Несмотря на это, на некоторых экземплярах российской сборки со временем появляются очаги ржавчины на порогах, колесных арках, крышке багажника, в нижней части дверей, а также на стыках бамперов и крыльев (как правило, жучки проявляются после зимы). Оригинальные элементы кузова стоят недешево, поэтому, при повреждениях их, как правило, восстанавливают, а не меняют.

Днище ­– не полностью закрыто защитной ударопрочной мастикой, поэтому, дабы предотвратить появления коррозии рекомендуется обработать его антикоррозионным средством.

Лобовое стекло «Pilkington» – очень мягкое из-за чего достаточно быстро покрывается царапинами и сколами, стоит отметить, что использование жестких щеток стеклоочистителей ускоряет процесс износа стекла (затирается и мутнеет). Нередки случаи, когда стекло трескалось от резкого перепада температуры.

Замена щеток – данная процедура предусматривает перевод дворников в сервисный режим, чтобы это сделать необходимо после выключения зажигания сдвинуть рычажок переключения режимов вниз, после чего стеклоочистители должны стать в сервисное вертикальное положение.

Адаптивная оптика AFL ­– данный тип оптики значительно превосходит штатную по качеству освещения. Однако, у нее есть пара существенных недостатков ­­– быстрый износ приводов линз и отказ системы регулирования (выходят из строя датчики положения уровня кузова), к тому же, замена такой фары обходится недешево. Есть умельцы, которые научились восстанавливать фару, но, с наличием нужных запчастей бывают проблемы.

Распространенные недуги силовых агрегатов

Атмосферные моторы:

1,4 – данный двигатель заработал себе неплохую репутацию и считается весьма надежным агрегатом, но только в руках спокойных водителей. Так, например, цепной привод ГРМ, которым оснащен движок, способен прослужить без замены до 180000 км, но если авто эксплуатировать в режиме «тапка в пол» и экономить на обслуживании, цепь попросится под замену после 80000 км пробега. Ресурс двигателя до капиталки составляет 250-300 тыс. км.

1.6 – также является надежным атмосферным малолитражным мотором. В отличие от более слабого агрегата, здесь применен ременной привод ГРМ, но с системой изменения фаз газораспределения на двух валах. Помимо плюсов (увеличение срока службы ремня) у данной системы есть свои минусы ­– нередко выходят из строя электромагнитные клапана фазорегулятора. При наличии проблемы двигатель начинает дизелить. Устраняется недуг чисткой клапанов, если чистка не даст положительного эффекта клапана придется заменить. У мотора нет гидрокомпенсаторов, поэтому регулировка клапанов проводится путем подбора тарированных стаканов. Данную процедуру рекомендуется проводить раз в 100000 км пробега. Для беспроблемной работы движка менять масло рекомендуется каждые 10000 км. При этом желательно использовать какой-нибудь качественный аналог, вместо фирменного масла DEXOS 2 - содержит присадки, которые при длительном использовании вызывают жесткое коксование поршневых колец и обильные осаждения внутри силового агрегата.

1,8 – имеет схожие проблемы с более слабым агрегатом ­– частый отказ электромагнитных клапанов фазорегулятора, отсутствуют гидрокомпенсаторы. Помимо этого можно отметить небольшой ресурс модуля зажигания (70-90 тыс. км), чаще всего с неисправностью сталкиваются собственники, которые экономят на свечах зажигания. Симптомы ­– двигатель троит. Также к распространенным явлениям относятся течи масла из маслоохладителя. Ресурс мотора составляет 250-300 тыс. км.

Турбированные силовые агрегаты:

1,4 — появился в 2010 году, его особенностью считается применение турбины на малообъемном моторе. Это как достоинство данного агрегата, так и его недостаток ­– ресурс турбины редко превышает 200000 километров, а ее замена обойдется примерно в 600-800 у.е. Несмотря на то, что жалоб на турбину немного, одно слабое место у нее все же есть – иногда появляются сбои в системе управления наддувом (выходит из строя клапан регулирования наддува). Двигатель оснащен цепным приводом ГРМ, что несущественно повышает надежность механизма (ресурс цепи 120-150 тыс. км, звездочек и натяжителей более 200000 км). В отличие от атмосферных силовых агрегатов здесь присутствуют гидрокомпенсаторы, поэтому регулировать клапана не нужно. Насос охлаждения (помпа) имеет ограниченный ресурс 70-90 тыс. км ­– начинает шуметь и теряет герметичность. Самой серьезной неисправностью, с которой можно столкнуться в ходе эксплуатации, является прогар и поломка поршней, к счастью проблема не носит массового характера. Причина ­– использование некачественного бензина и закоксовка поршней.

1,6 – основным недостатком этого двигателя считается плохая производительность в системе охлаждения (недостаточна циркуляция жидкости в блоке), из-за этого четвертый цилиндр подвержен повышенной нагрузке. Последствиями данной проблемы могут стать прогар поршней и повреждение блока. Движок требователен к качеству горюче-смазочных материалов. Если вместо качественной синтетики заливать в него абы что, отказ системы смазки двигателя и коленчатого вала не заставят себя долго ждать. При использовании масла высокой вязкости есть риск залегания колец. Еще можно отметить слабые поршня – при повышенной детонации разрушаются перегородки. Если решили брать авто с таким движком обязательно проверяйте состояние поршневой группы и не поленитесь сделать эндоскопию четвертого цилиндра. У 170-ти сильного мотора цепь ГРМ не славится надежностью и может загромыхать после 60000 километров пробега. При правильном обслуживании ресурс мотора до капиталки составляет 200-300 тыс. км.

Недостатки свойственны всем бензиновым ДВС:

Термостат – выходит из строя после 50-70 тыс. км, при наличии проблемы вентилятор начинает работать постоянно. Решается проблема установкой более надежного термостата от Chevrolet Cruze.

Клапан во впускном коллекторе – отказ клапана проблема распространенная и встречалась как правило на авто 2011-2012 годов выпуска. Чаще всего недуг проявлялся на небольших пробегах и устранялся официальными дилерами по гарантии. Но при покупке все же следует поинтересоваться была ли выявлена и устранена указанная проблема.

Течи масла через маслоохладитель, фазовращатели и прокладку клапанной крышки – обычное дело для моторов производства GM, не удивляйтесь и не переживайте, ремонт стоит копейки.

Шорканье, щелчки и другие звуки – моторы Астры любят издавать разнообразные звуки, чтобы Вы не скучали, так например щелкающий звук издают форсунки, шоркающие звуки может издавать подшипник компрессора кондиционера.

Евро 5 – для соответствия этим стандартам авто оснастили электронной дроссельной заслонкой и чувствительными к качеству топлива форсунками. Чтобы эти элементы прослужили как можно дольше, их нужно периодически чистить (при первых признаках ухудшения динамики) и стараться заправляться на проверенных АЗС.

Недостатки дизельных ДВС:

Все дизельные моторы Opel Astra J оснащены капризной топливной системой Common Rail, которая при использовании солярки из «канистры» может преподнести немало проблем в виде дорогостоящего ремонта (замена форсунок, ТНВД, EGR и катализатора). В остальном агрегаты практически беспроблемны, но после 200000 км предстоит замена двухмассового маховика и турбины. Заявленный ресурс моторов 250-350 тыс. км

1.3 – распространенным недугом этого силового агрегата считается течь жидкости из-под термостата. Также стоит отметить чувствительность мотора к качеству масла, применение некачественного масла приводит к неправильной работе цепи ГРМ и цепь может перепрыгнуть, спровоцировав встречу поршней с клапанами.

2.0 – как и бензиновые движки имеет ненадежный термостат (может растрескиваться). Со временем возникают проблемы с заслонками во впускном коллекторе. Нередким явлением считается выход из строя клапана системы рециркуляции отработавших газов.

Трансмиссия

Механика – пятиступенчатая трансмиссия F17 устанавливалась в паре с атмосферными двигателями и дизельным 1.3, и является не самым удачным агрегатом. Основная его проблема – слабый дифференциал и ненадежные подшипники вторичного вала. Покупку авто с такой коробкой можно сравнить с лотереей с неплохими шансами на выигрыш, главное перед покупкой правильно провести диагностику – нужно вывесить ведущие колеса и раскрутить их мотором, если подшипники уже начали выходить из строя будет слышен характерный шум (слушать нужно при выключенном двигателе). Если из авто не пытаться выдавит все соки и следить за уровнем масла (со временем появляются течи) коробка может без проблем прослужить не одну сотню тысяч километров.

М32WR – шестиступенчатая механика шла в паре с турбированными и дизельными моторами. Данная коробка более надежна, но, к сожалению, проблемы с подшипниками есть и у нее, справедливости ради стоит отметить, что встречаются они нечасто.

F40 – устанавливалась с двухлитровым дизельным мотором – считается самой удачной коробкой.

АКПП – куда хуже обстоят дела с надежностью автоматических коробок передач, которые являются совместной разработкой GM и Ford. Распространенной проблемой автомата считаются рывки при переключении передач. Чаще всего сервисмены связывают некорректную работу трансмиссии с несовершенством ПО, и предлагают его заменить, но данная процедура решает проблему не всегда. Если длительное время игнорировать проблему это приведет к тому, что барабан начнет рассыпаться, а его осколки будут постепенно «убивать» солнечную шестерню планетарной передачи. Еще одним слабым местом АКПП является ее радиатор охлаждения – появляются течи, данный недуг при несвоевременном устранении может привести к потере работоспособности агрегата в целом. Проблема заключается в том, что при разгерметизации радиатора происходила утечка охлаждающей жидкости в гидроконтур. Из механических проблем можно отметить высокую вероятность поломки стопорного кольца барабана 4-5-6. При срыве кольца барабан повреждается практически в 100% случаях, и, как результат, требует замены. При соблюдении правил эксплуатации «автомат» прослужит около 200000 км.

Робот – покупку авто с таким типом трансмиссии лучше избежать, так как она может начать хандрить после 60000 километров пробега. Если в начале движения и резком ускорении чувствуются сильные толчки или рывки, лучше отказаться от приобретения такого автомобиля. Знайте, ресурс роботизированной коробки, как правило, меньше чем у обычной АКПП.

Слабые места подвески, рулевого и тормозов Opel Astra J

Подвеска Opel Astra J простая (спереди ­– МакФерсон, сзади – механизм Уатта) и отличается неплохим ресурсом, но пара слабых мест у нее все же есть. Особенность данной подвески в том, что при отрицательных температурах она начинает издавать посторонние звуки, также причиной стука может служить оторвавшийся пыльник амортизатора (необходимо установить пыльник на место и закрепить хомутом). Самыми проблемными оказались наконечники рулевых тяг, в редких случаях они выхаживают более 40000 км. Также можно отметить ненадежность амортизаторов – начинают течь после 60000 км пробега. На задней оси от сильных нагрузок гнутся тяги. Остальные элементы подвески служат не хуже чем у конкурентов.

Ресурс элементов подвески:

• Стойки стабилизатора – около 30000 км.
• Втулки стабилизатора – 50-60 тыс. км
• Опорные подшипники – их ресурс зависит от условий эксплуатации, так например, если часто ездить по грунтовке и при этом не мыть колесные арки изнутри, подшипники прослужат не более 60000 километров.
• Амортизаторы – требуют замены, не прослужив и 100000 км.
• Шаровые опоры и ступичные подшипники – 120-150 тыс. км
• Сайлент-блоки задней балки ­– 150-200 тыс. км.

Рулевое управление:

Если не брать во внимание рулевые наконечники, то рулевое Opel Astra J можно назвать надежным, особенно на версиях, оснащенных электроусилителем руля. Для долгой и беспроблемной службы рейки нужно придерживаться следующих рекомендаций – стараться не ездить по глубоким лужам, притормаживать при переезде лежачих полицейских и трамвайных путей, раз в год проводить профилактику контактов. При появлении стуков или подтеков на рейке проверьте состояние втулок рейки. На авто первых годов выпуска бывали случаи отказа подшипника рулевого вала. Если не менять жидкость в ГУР после 100000 км придется менять насос усилителя.

Тормоза:

В тормозной системе неприятной особенностью является скрип тормозов. У топовых версий с 18-м диаметром колес нередки случаи коробления тормозного диска. Также стоит отметить необходимость периодического обслуживания системы, если этого не делать пальцы задних суппортов начнут закисать. Если не пользоваться ручником с годами его механизм начнет закисать. У электронного ручного тормоза с функцией AutoHold после 4-5 лет эксплуатации начинают выходить из строя привода.

Салон

Отделочные материалы салона Opel Astra J не высокого качества, из-за этого с годами здесь поселяются сверчки. Чаще всего докучающие звуки доносятся из декоративной накладки на центральной консоли, пластиковых накладок вокруг окон, механизмов регулировки передних кресел, плафона на потолке. Не порадует своим качеством и шумоизоляция. Opel Astra J оснащена большим количеством электрооборудования, особенно в топовых версиях, но, к сожалению, со временем оно доставляет немало хлопот. Самой распространенной проблемой являются периодические сбои в работе блоков управления того или иного оборудования – обогрев сидений, стеклоподъемники, штатная сигнализация и т.д. К счастью большинство из них решается перезапуском авто. Из более значимых недугов можно отметить произвольную перезагрузку всего бортового оборудования (причина не установлена) и отказ датчиков парктроника.

Что в итоге?

Opel Astra J оказался предсказуемым автомобилем в хорошем смысле этого слова. Никаких серьезных сюрпризов от него ждать не стоит, главное своевременно его обслуживать и использовать качественные горюче-смазочные материалы. Типичные болячки, которые свойственны этой модели, хорошо известны и без проблем лечатся. Практически на любом тематическом форуме есть масса информации о том, как устранить ту или иную проблему с минимальными затратами.

Astra J – самая угоняемая модель семейства Opel имейте это в виду при выборе автомобиля.

Если у Вас есть опыт эксплуатации данной модели автомобиля, пожалуйста, расскажите с какими проблемами и сложностями Вам пришлось столкнуться. Возможно именно Ваш отзыв поможет читателям нашего сайта при выборе машины.